AUPA BICHO

Chile y sus volcanes. Región de los Lagos.

2010-06-15T02:34:00.005+01:00

Crater del Volcán Puyehue

Con sus 4300 km de largo, Chile es un pais de contrastes. Desde los desiertos y el altiplano del norte hasta los glaciares y los fiordos del sur. Además de pertenecer a una región altamente sísmica debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, cuenta con innumerables volcanes a lo largo de la cordillera andina, algunos de ellos aún activos y otros durmientes. Algunos de los más llamativos se encuentran en la región de los Lagos, en torno a Pucón y Osorno. Los perfectos conos nevados del Villarrica, del Lanín o del propio Osorno actúan como imanes ante los ojos del caminante. A sus faldas aún se pueden observar los efectos de sus erupciones años atrás: lenguas de lava ya petrificada dejan paso a valles de roca volcánica, de colores oscuros, capados de la menor expresión de vegetación y sin embargo asombrosamente bonitos, únicos. Al contemplar este paisaje inerte uno cree encontrarse en la superficie de otro planeta. Sin embargo basta con dirigir la mirada al fondo del valle para reconocer los bosques de araucaria y alerce por los que hemos estado paseando horas antes, envolviendo los grandes lagos y los caudalosos rios que tan llenos de vida dan nombre a esta región de Chile.

Las Venas Cerradas de América Latina

2010-04-30T19:59:00.008+01:00

Via abierta entre finales de febrero y principios de Marzo del 2010 en Cochamó, en la Pared de los Profetas, Valle de la Paloma, por Kevin Bartke, Erik Kinsey y Alejandro Bonilla.

Kevin Bartke recuperando el L4.

Longitud: 330 metros mas 50 metros para el último largo-trepada si se quiere llegar a cumbre. (7 + 1 largo).
Dificultad: 7a+ (6b obl).
Material: Juego doble de friends hasta el número 4 (opcionalmente se puede llevar dobles hasta 3, un numero 4 y un 5).

Alejandro Bonilla llegando a la reunión en el L3.

Descripción:
L1: La via comienza unos metros a la derecha de Génesis. Subir por la placa chapando los bolts hasta la reunión (60 metros, V+, 6 bolts).
L2: Seguir la fisura que sale a izquierdas, chapar un bolt y comenzar una larga travesia hacia derechas. Reunión a la derecha del gran techo característico (60 metros , V+, 4 bolts).
L3: Subir por la fisura-diedro a la izquierda de la reunión. Seguir por la fisura evidente. Unos 10 metros pasado un pequeño techo, saliar a la placa a la derecha donde esta la reunión (40 metros, 6b, 1 clavo).

Erik Kinsey en la travesía del L6.

L4: Retomar la fisura y ascender por esta. En el cuarto bolt pasarse a la placa a la derecha de la fisura (La reunión no se ve desde la fisura). (30 metros, 7a+, 4 bolts).
L5: Chapar el bolt a la derecha de la reunión y pasar al diedro de la derecha. Subir unos 10 metros por este hasta un segundo bolt. Desde aquí comenzar una travesía descendente durante unos 4 metros hasta la fisura de la derecha y continuar por esta hasta la reunión (tramo común con Otro dia, Otro Largo). (40 metros, 6c, 2 bolts).

Pared de Los Profetas con la línea de Las Venas

L6: Continuar por la fisura-chimenea de Otro dia, otro Largo. Unos 4 metros por encima de un nicho característico comenzar la travesía hacia izquierdas hasta la reunión (50 metros, 6a, 5 bolts).
L7: Subir por el diedro evidente durante 30 metros. Pasar a la izquierda de un bloque donde hay un clavo. Subir con tendencia a derechas hasta debajo de un árbol (1 clavo). Flanquearlo por la derecha hasta una repisa sucia. Seguir hacia la derecha y subir a otra repisa donde se encuentra la R (50 metros, 6a+, 8 bolts +2 clavos).

Croquis de Las Venas (un poco cutre, lo sé. Es lo que hay)

L8: Salir de la reunión con tendencia a izquierdas y subir por un diedro tumbado. Salir unos 5 metros antes del final por un árbol a la derecha del diedro (50 metros, IV).

Descenso: Por la misma via, a excepción del rápel desde la R7, que se debe hacer hacia la chimenea de Otro dia Otro Largo. Desde aquí, en un rápel más llegaremos a la R5. Desde la R2 se puede rapelar hacia la R1 de Las Venas o en línea recta hasta un rápel intermedio (Ojo, 60 metros!!).

Cochamo

2010-04-01T21:14:00.007+01:00

Al llegar, Cochamó me recordó en cierto modo a Val di Mello: por sus paredes graníticas ligeramente tumbadas, la temperatura agradable y un río caudaloso donde darse un chapuzón los dias de descanso. En cierto modo ambos lugares son similares, aunque en Cochamó las paredes son por lo general más grandes y hay más tábanos. La escalada se desarrolla tanto en placa como en fisura, que por lo general suelen ser abiertas, redondeadas por el efecto del agua que desliza por las paredes la mayor parte del año. El granito es de gran calidad y bastante compacto.

Desde la Junta, el lugar de acampada donde establecimos nuestro campamento base realizamos varias escapadas de uno o varios dias a otros valles y paredes adyacentes. En nuestra visita al Anfiteatro para reencontrarnos con la escalada después de nuestra infructuosa visita patagónica repetimos las vias "Excelente mi Teniente" y "5 Estrellas", combinando algunos largos de "La Hora es Ahora" al embarcarnos a mitad de pared. De vuelta en La Junta repetimos la clásica "Apnea" en la Cebra, a 10 min del campamento y con Unai repetí "Camp Farm" continuando por "Vivir para Trabajar" en la pared de La Junta, hasta que la humedad de los siguientes largos nos hizo darnos la vuelta. El mismo Unai se juntó otro dia con Erik y Kevin para subir al Valle de la Paloma y repetir "Joe's Pocket Monkey" y poco antes de despedirnos de Cochamó, Erik, yo y Kevin fuimos al Trinidad a escalar "E.Z. Does It", una ruta entretenida y fácil con la que alcanzar la cumbre del Trinidad.

Después de estar trepando dos semanas por las diferentes paredes, Kevin, yo y Erik nos juntamos para abrir una nueva ruta en el valle de La Paloma, concretamente en la pared de los profetas. El valle de la Paloma fue "descubierto" en el 2009, después de que el estadounidense Jim Thoman se currara un camino a golpe de machete durante dos semanas. Hasta entonces, el valle había permanecido virgen. Como muchas otras paredes y sectores de Cochamó, la vegetación, prácticamente tan densa como en la jungla, es en muchas ocasiones el mayor de los obstáculos antes de poder llegar a pie de via. De este modo se explica que año tras año se vayan abriendo accesos o caminos a nuevos sectores o valles que antes permanecían inexplorados. En la actualidad todavía hay muchas paredes que no tienen camino de acceso y siguen esperando a algún desposeso con machete que las incorpore al circuito de roca de Cochamó.

Después de terminar el camino de acceso, Jim se juntó con un grupo de compatriotas para explotar el potencial del valle y así fueron abriendo rutas como la mencionada Joe´s Pocket Monkey, La Senda de Los Gigantes o Nueva Perspectiva [1]. Debido a que el valle no habia sido explorado anteriormente, fueron los primeros ascensionistas los que tuvieron el privilegio de bautizarlo. Se cree que debido a la afiliación de algunos de los escaladores a la comunidad cristiana Solid Rock Climbers for Christ (lo que faltaba...), el valle recibió el nombre que actualmente ostenta. Igualmente, dos de las paredes principales, bautizadas como La Paz y Los Profetas, y algunas de las rutas, como Evangeline o Génesis ayudan en cierto modo a corroborar esta teoría.

En la pared de los Profetas, aparte de la mencionada ruta de dos largos Génesis, Clayton Laramie y Francisco "Chino" Parada abrieron una nueva ruta siguiendo el evidente sistema de fisuras que sale a la derecha del característico techo de la pared. El resultado fue Otro dia otro largo, con una dificultad de 5.10, A1. Nosotros nos fijamos en un sistema de fisuras que sale justo encima del mencionado techo y a la izquierda de otro dia , y tras 10 días de arduo trabajo, limpiando y poniendo seguros concluimos nuestra ruta Las Venas Cerradas de América Latina. Nuestra idea original de continuar por la fina fisura del centro de la pared se vió truncada tras dos largos de cuerda, al comprobar que la fisura se volvia demasiado abierta como para seguir progresando con protección natural y la escalada en libre se volvía prácticamente imposible. En ese punto decidimos introducir una travesía hacia la derecha y más arriba otra travesía hacia la izquierda para retomar el sistema de fisuras original y de paso introducir unos larguitos de placa, compartiendo entre medias algunos metros con la via Otro dia otro largo. Los dos primeros largos los equipamos desde arriba, evitando de esta manera escalar el techo de C1 y obteniendo una ruta completamente independiente.

Fotos de Cochamó

Fotos de Las Venas Cerradas de América Latina

Si quieres información sobre Cochamó puedes consultar las siguientes páginas:
1. www.cochamo.com - Página oficial del refugio de Cochamó, de Daniel Seeliger, con toda la información necesaria sobre como llegar, que llevar, fotos y otros artículos. Muy completa.
2. www.escalando.cl - Artículo con croquis y fotos de escalada, de la revistando chilena escalando.
3. www.cochamo.org - Página donde contribuir e informarse sobre la plataforma local de protección del valle. Visitar también accesosur.org para más información.

[1] AAJ 2009, pág 197-199.

Hielo Patagónico Sur

2010-03-20T03:47:00.003+01:00

Cuando algo no funciona hay dos posibilidades: volver a probar o pasar de largo y dedicarse a otra cosa. Después de recibir ondanadas de mal tiempo haciendo intentos infructuosos en las Torres del Paine, al llegar a El Chaltén optamos por lo segundo: cambiamos el trekking por la escalada. Preferíamos movernos y ver algo que pasar otras dos semanas en el camping y arriesgarnos a no hacer nada. Nunca hay una decisión mejor que otra, pero mover el culo durante tres dias seguramente nos ayudaría a cuidar nuestra salud mental.

El circuito por el Hielo Patagónico Sur ha sido sin duda alguna el más impresionante trekking que haya hecho jamás. Nunca antes había contemplado con mis ojos un paisaje tan salvaje, hostil, extremo e infinito. La sensación de paz al observar con tus propios ojos una de las grandes maravillas de la naturaleza es indescriptible. Tan sólo el viento rompe el silencio en este congelador eterno. Después de caminar durante tres horas apenas te resulta haber avanzado un milimetro sobre una alfombra nevada de un metro.

Al volver a pisar el suelo firme tu mente y tu cuerpo se vuelven a relajar. La sola idea de verse envuelto en una tormenta en medio del hielo patagónico con una brújula de tres euros con termómetro y silbato como medios de navegación resulta escalofriante.

Esta vez todo ha ido bien. Esperemos que siga todo asi.

Torres del Paine

2010-02-06T17:54:00.007+01:00

Hay algo en todo este tiempo que llevo escalando que no he llegado nunca a comprender del todo y que siempre me ha llamado la atención. Se trata de la Patagonia. ¿Por que coño va tanta gente a un sitio tan lejano y se queda esperando meses enteras para acabar escalando en la mayoria de las veces una o dos vias? ¿Y por que coño vuelven? La verdad que después de pasar dos semanas y media en las Torres del Paine haciendo poco mas o menos lo anteriormente descrito aún no he llegado a dar con la solución. Tal vez sean sus paredes de mil metros de un perfecto granito, sus formaciones geométricas casi perfectas recorridas por sistemas de fisuras que llegan a lo más alto de una pared y te dejan disfrutar de unas impresionantes vistas sobre los glaciares y la pampa circundante las que hacen volver a muchos escaladores una y otra vez e intentar sus cimas una y otra vez mas. En cualquier caso lo que esta claro es que las condiciones meterorológicas no son precisamente las que motivan a uno a volver a la Putagonia, eso seguro.

Tal vez la descripción más acertada del porque los escaladores volvemos a la Patagonia la escuché de Dave Turner, un escalador americano con el que coincidimos en el Campamento Japonés. Según él, escalar en Patagonia es como apostar en un casino: cada vez que apuestas esperas llevarte el premio, la cima. La mayoría de las veces acabarás perdiendo la apuesta, pero cuando consigues ganar una de las apuestas la satisfacción se multiplicará por cien después de haber invertido tanto dinero, tantos intentos. Después de ganar la primera vez, el juego vuelve a empezar. Si has ganado una vez podrás ganar una vez más, asi que en lugar de retirarse a tiempo muchos acabarán volviendo esperando encontrar una racha de buena suerte, de un premio aún mayor. Tal vez el problema de los escaladores sea la ludopatía y no el tiempo.

Esta temporada en las Torres del Paine, y en la Patagonia en general, esta siendo una puta basura. Eso no hace falta que lo diga ni Dave Turner ni Maldonado, eso lo sabemos los que hemos estado por aqui. En toda la temporada lo más que se ha conseguido escalar en las Torres del Paine ha sido la Monzino a la Torre Norte por unas 5 ó 6 cordadas aproximadamente, y teniendo en cuenta que es la via mas fácil de todas cuantas ahi, no es gran cosa, pero tal y como esta el asunto menos es nada. La Torre Central y la Torre Sur aún no han sido coronadas esta temporada, y es muy probable que continue asi durante el resto de la temporada, pues a la mayoría de los escaladores se les agotó la paciencia y se marcharon al mercadillo más cercano a vender todo el material y pasar el resto de las vacaciones en la playa tomando Caipirinhas y disfrutando de un cielo sin nubes y sin viento.

Nosotros, los Franconianos tuvimos el privilegio de topar con uno de esos dias de buen tiempo en las dos semanas y media que estuvimos en el parque. A pesar del frio y del viento el dia estaba completamente despejado y pudimos subir por la Monzino. El resto de vias de la cara Oeste tenían una pequeña capa de nieve por encima y las fisuras estaban llenas de hielo. Ese dia una cordada de americanos también hizo la Monzino después de bajarse de la Torre Central a causa de las condiciones. En otro dia de tiempo miserable también conseguimos alcanzar la cumbre del Peineta, justo al norte de la Torre Norte, por un evidente corredor en su cara oeste. Las vistas desde la cima eran inexistentes, el viento huracanado y el frio y la humedad se notaban hasta en los huesos. Dos intentos frustados a Taller del Sol a la Torre Norte por parte mia y de Andi, y a la Aste a la Torre sur por parte de Kevin y Jörg consiguieron acabar definitivamente con nuestra paciencia.

Nuestra estancia en el Parque Nacional Torres del Paine ha sido pese a todo bastante gratificante. Hemos conocido a mucha gente y hemos hecho muchos amigos nuevos, tanto españoles, como chilenos como americanos, y sobre todo hemos compartido momentos inolvidables con todos ellos. En el campamento japonés compartimos la chabola con el equipo de Tecnificación de Aragón durante toda su estancia. El Ron, el Whisky y el vino valieron para ahogar las penas de unos y de otros y para encontrar un punto de entendimiento común entre alemanes y españoles. En el Campamento Chileno conocimos a Andi, encargado de las comidas en el refugio y Someliere de profesión que nos cautivó con los detalles del Casillero del Diablo y nos mandó a dormir con los del Piscola. La gente del Campamento Torres, los amigos de Puerto Natales y los paseantes que encontramos durante el camino. Muchos recuerdos como para comprimirlos todos en un par de frases.

En fin, que al final, a pesar de acabar hasta los cojones del tiempo ya veo que acabaremos volviendo. ¡Ludópatas!

Etoiles Filantes

2009-12-25T18:45:00.009+01:00

Tras bajar de la Integral de Peuterey nos dedicamos unos dias al mimo del cuerpo: 12 horas de sueño, comidas copiosas y ejercicio continuo a pase de ping-pong, piscina y paseos de octogenario. Después de tres dias ya estábamos preparados para embarcarnos en la siguiente escalada. Sin embargo no teniamos una idea clara de adonde ir. Pensábamos ir al Grand Capucin o a la Aiguille du Midi, aunque por otro lado ya habíamos estado un par de veces y sabiamos que por estas fechas las paredes iban a estar muy solicitadas.

En el tercer largo de Etoiles Filantes

Durante los dias que habiamos estado deambulando por el camping habíamos conocido a Lucca, un conocido guía de Courmayer que durante el período estival solía echar una mano en el negocio familiar. Él nos había recomendado repetir una via en la Tour de Jorasses llamada Etoiles Filantes (Estrellas Fugaces), abierta por Piola en los 80. Ni Dani ni yo habiamos oido hablar de la via ni de la pared, asi que después de recopilar algo de información sobre situación y acceso y hacernos con un croquis decente decidimos darle un tiento.

Lucca, en un gesto de amabilidad de entre otros muchos, se encargó de reservarnos un par de plazas en el refugio Boccalate. Cuando llegamos al dia siguiente por la tarde, el guarda estaba esperándonos y salió a recibirnos. Lucca le había hablado de nosotros y pronto entablamos una animada conversación. El guarda y su amigo -que en esos dias le estaba echando una mano en el refu- eran gente joven y muy abierta y sabían llevar el refugio con disciplina. Según nos comentaban la mayoría de la gente que venía al refugio lo hacía para subir a las Grandes Jorasses por su ruta normal, y pocos o muy pocos venían para escalar. Después de un reconocimiento rápido nos quedó claro que al dia siguiente ibamos a escalar solos. Un auténtico lujo para ser Agosto en el Macizo del Mont Blanc.

La jornada al dia siquiente comenzó a las 6 de la mañana, y a eso de las 8 ya estabamos subiendo por el glaciar que nos llevaría al pie de vía. El glaciar estaba completamente abierto y su travesía no resultó peligrosa. Tras llegar al pie de via y calzarme los pies de gato, comencé los primeros metros de escalada desencordado para alcanzar una repisa desde donde comienza el verdadero primer largo. Un pasito delicado me hizo pensarlo mejor y decidí bajar a encordarme. Estaba de nuevo intentando superar el dichoso paso cuando a lo lejos se oyó un estruendo.
- "¿Eso que será?", dijo Dani.
- "Un avión supongo" contesté yo. Hasta el momento habian pasado unos cuantos aviones y el ruido me pareció familiar.
Al segundo los dos levantamos la cabeza y nos dimos cuenta de que un desprendimiento de nieve y roca se nos venía encima por la canal que baja a la derecha de la pared. En un acto reflejo me tumbé contra la pared bajo un pequeño abombamiento y Dani, sin dejar de darme cuerda, se metió en la rimaya unos cinco metros mas abajo. Durante unos 3 segundos eternos contraje los hombros esperando que todas las piedras que pasaban silbando cerca nuestra lo siguiesen haciendo lo mas lejos posible. El ruido de las piedras y los bloques de hielo chocando unos contra otros era ensordecedor. Después vino la calma. Dani salió del agujero para comprobar que ambos estabamos ilesos. Revisamos las cuerdas. Milagrosamente estaban intactas. Eso si, al lado de las botas había una piedra del tamaño de un balón de fútbol que antes no estaba ahí. Había estado cerca. A mi se me estaban quitando las ganas de escalar pero como ninguno mencionamos nada de retirarnos, seguí hasta la repisa. Del paso tonto de antes ni me enteré y en un abrir y cerrar de ojos estaba recogiendo las cuerdas para que subiese Dani. Poco después ambos nos encontrábamos en la repisa desde donde da comienzo la verdadera via. Desde aquí el itinerario estaba a salvo de todo tipo de desprendimientos provenientes de la canal, aunque el susto tardaría todavía un tiempo en desaparecer. Sin intercambiar muchas palabras comenzamos a escalar:

Largos de placa se alternaban con otros de fisura y poco a poco nos vimos inmersos en la escalada, olvidando lo sucedido unos momentos atrás. Alcanzamos la linea del sol y empezamos a disfrutar incluso en las reuniones. Los largos centrales son algunos de los mejores de toda la vía. Un diedro fisurado perfecto de unos 30 metros nos hizo disfrutar y sudar a partes iguales. Luego venía una placa muy técnica para poner a prueba los nervios. A continuación, el techo: unos 7 metros de 7b que se pasan muy bien en A0. Este largo forzado completamente en libre tiene que ser una pasada. Un par de largos más sin trascendencia nos llevaron a uno de los largos más bonitos: una fisura perfecta de unos 15 metros que se abandona a la mitad para deviarse a la derecha y superar un desplome de empotre de manos perfecta: una orgía de empotres. Al terminar este largo Dani ya estaba hasta los cojones de los pies de gato y prefirió dejarme hacer de primero los pocos metros que nos quedaban hasta la cima, ya sin grandes dificultades.

El descenso por la misma via no presentaba mayores complicaciones y en poco mas de una hora estuvimos en la repisa del comienzo de la via. A pesar de que durante toda el dia no había habido ningun otro desprendimiento, los miedos de antes volvían a hacerse latentes. Rapelamos hasta la nieve, nos calzamos las botas, recogimos las cuerdas y salimos echando ostias glaciar abajo. Cuanto menos tiempo tardásemos en bajar, menos tiempo estaríamos expuestos a la caída de piedras. 15 minutos mas tarde, contentos por haber salido del glaciar ilesos y por haber hecho una vía tan bonita nos encontrábamos al lado de las mochilas tomando un aperetivo antes de emprender el descenso.

Dos horas y media mas tarde, ya de noche, llegamos al fondo del valle. Ya no pasaría ningún bus. Tendríamos que esperar al dia siguiente. De nuevo otro vivac al raso. Además, aquella noche no teníamos nada de cenar. Al menos las estrellas fugaces de la noche de San Lorenzo nos ayudaron a olvidarnos del hambre y a entretener la vista.

Integral de Peuterey (II)

2009-12-09T20:41:00.007+01:00

El segundo día esperamos a que el sol calentase aquella lata de sardinas para salir del saco. Después de haber estado unas 18 horas non-stop el día anterior nos lo merecíamos. A partir del Cravieri las mayores dificultades técnicas en cuanto a escalada se refiere ya habían pasado y pudimos guardar los pies de gato, continuando con las botas y aliviando el peso de la mochila al no tener que cargar con ellas. Bastante deshidratados debido a la falta de agua comenzamos la subida a la punta Gugliermina. Desencordados progresábamos por un terreno de bloques, esta vez más sólidos, con alguna que otra trepada fácil. A pesar de que nos encontrábamos descansados, el sol de mediodía reflejándose en nuestro cogote junto con la sed, insaciada desde hacía más de 12 horas no dejaban mucho margen de convicción con el que acometer aquel pedregal interminable. Por suerte, a mitad de subida, en una de las canales que se atraviesan de izquierda a derecha encontramos un pequeño riachuelo donde coger agua. Un litro de agua por cabeza bastaron para rejuvenecer nuestros cuerpos y como si de un videojuego se tratase, continuamos la ascensión con la "barra de energía" casi a tope. Pronto llegamos a la cima de la Punta Gugliermina. La cima sureste de la Aiguille Blanche estaba a tiro de piedra, envuelta en un manto de nieve perpetua, como llamando a gritos a los crampones para que saliesen del fondo de la mochila. Más adelante daba comienzo la estética travesía de la Aiguille Blanche, tal vez el tramo más característico de toda la vía.

Tras este delicado paso, más impresionante que difícil, llegamos por fin a la cima noroeste de la Aiguille Blanche de Peuterey. Desde aquí las vistas sobre el Plateau de Peuterey son impresionantes. En frente se encuentra la vertiente del Freney con su destacado pilar central, junto con algunas de las líneas más difíciles de todo el macizo del Mont Blanc. A su derecha se encuentra el nada despreciable Pilier d'Angle, probablemente el camino más fácil para salir de esta ratonera de roca, nieve y hielo incrustado en el corazón de la montaña a más de 3600 metros sobre el nivel del mar. Cualquier intento de retirada desde este punto se puede convertir en una auténtica odisea, como así lo demuestran los acontecimientos vividos por Bonatti y compañía en el Pilar Central del Freney en el 68.

El corredor Eccles suele ser la opción más rápida para superar el Pilier d'Angle y terminar la Integral. Este año sin embargo, debido al calor y a las pocas precipitaciones el corredor no era mas que un desagüe gigante por donde no paraban de caer piedras de todos los tamaños. En estos casos lo normal es subir directamente al Pilier d'Angle siguiendo su poco definido espolón sur y efectuar un flanqueo para llegar a la arista de nieve que baja del Mont Blanc de Courmayer.

Tras bajar de la Aiguille Blanche y atravesar el Plateau de Peuterey, con los correspondiente rodeos para evitar las grietas, llegamos a la base de la pared de roca. Aquí todavía nos esperaba un larguito de mixto entretenido, seguido de muchos metros de escalada fácil que realizamos de nuevo en ensamble. Llegamos a la cima con los últimos rayos de sol, y debido al cansancio acumulado decidimos dejar la cumbre para el día siguiente. En su lugar terminaríamos la aparentemente inocente travesía hasta el comienzo de la arista de nieve, dejando para la siguiente mañana la arista somital. La travesía de mixto y hielo resultó ser finalmente más complicada de lo que nos habría gustado, en parte porque los crampones de travesía de Dani, muy ligeros por una parte, apenas penetraban 2 centímetros en el duro hielo añejo. Después de la travesía no había ningún lugar decente para dormir, y sin mucho pensarlo nos acomodamos en una pequeña repisa de metro y medio de largo por cuarenta centímetros de ancho. Con los pies colgando y recostados sobre uno de los lados intentamos conciliar el sueño en una noche inusualmente cálida para la altitud a la que nos encontrábamos. De cena: queso, pan y frutos secos. El menú estaba empezando a repetirse demasiado. Además con el agua también andábamos escasos, y el litro y medio que nos quedaba tendríamos que estirarlo hasta el día siguiente.

Después de no pegar ojo más de 15 minutos seguidos en toda la noche estaba claro que por la mañana no íbamos a tardar mucho en levantarnos. Aún sin saber si el sol había llegado a salir del todo comenzamos a remontar la arista de nieve. Apenas 500 metros nos separaban de la cima. Sin duda alguna fueron los 500 metros que más esfuerzo necesitaron. Sin aclimatación previa, con apenas un trago de agua en la cantimplora y tras dos días de escalada estaba claro que estos últimos metros íbamos a tener que pelearlos. A quince segundos de progresión seguían otros cinco para recuperar el aliento. Cuando por fin llegué a la cima del Mont Blanc de Courmayer lo primero que hice fue tirarme al suelo para recuperar el aliento. Cinco minutos más tarde llegaba Dani. Por fin!!! Ya sólo nos quedaban unos metros hasta la cima del Mont Blanc. Era un día magnífico, completamente despejado y por supuesto con gran afluencia de público. Nos quedamos unos metros antes de la cima para derretir nieve, beber y comer un poco. Después llegó la foto de cumbre. Para mi la primera en la cima del Mont Blanc.

Aquella noche, después de bajar durante toda la tarde, volvimos a vivaquear. Al menos esta vez lo hicimos en un camping de les Houches.

El croquis (más bien dicho descripción) más detallado, tal vez demasiado detallado, lo obtuvimos del libro de Francois Damilano "Escaladas en el macizo del Mont Blanc. Tomo II. Nieve, hielo y mixto". En la vista previa del libro en la página de Desnivel encontrareis la descripción completa de la via, asi como fotos de parte de la arista. En la versión completa se incluyen un par de fotos más: el descenso de la Aiguille Blanche y la subida desde el collado de Peuterey hasta el Mont Blanc de Courmayer.

Integral de Peuterey (I)

2009-11-27T20:05:00.005+01:00

Fue viendo un documental de "Al filo de lo imposible" sobre la Integral de Peuterey cuando surgió la idea de realizar la travesía hasta la cumbre más alta de los alpes. No me costó mucho convencer a Dani para que me acompañara, pues los dos andábamos buscando un objetivo para el verano. Ya desde Madrid comenzamos el ataque en estilo alpino, con lo mínimo, sin cuerdas fijas ni porteadores, del tirón! La primera noche la pasamos junto a las vias del tren en una estación del norte de Italia. Nuestro aspecto ya en la primera noche tendría que ser tan desesperado que hasta un indigente que venía de recoger ropa por los contenedores nos ofreció una de las mantas que acababa de encontrar. La segunda noche la pasamos también en la calle, cerca de la parada de autobuses de Courmayer. Cada vez estábamos mas cerca de la cima! A la mañana siguiente, tras consultar el parte meteorológico y comprar comida para los próximos dias, subimos a Purtud para, esta vez sí, desplegar la tienda y dormir en un Camping!Vaya lujo: bancos, comedor, ducha... hasta rocódromo para quitarse el mono y ping-pong para pasar las horas muertas.

La aventura de verdad comenzó al día siguiente. Después de esconder la mitad del material y meter la otra mitad en la mochila de ataque, salimos, esta vez más ligeros, hacia el refugio Borrelli. Al legar comprobamos que no íbamos a ser los únicos en la arista los próximos dias. Las condiciones en la vía era idóneas, daban cinco días de buen tiempo y temperaturas altas. Estaba claro que nos acompañarian unos cuantos. A parte de nosotros habían otros dos chavales españoles, dos guias suizos con cara de estar curtidos en mil batallas y otros dos italianos que a juzgar por sus mochilas se veía que venian preparados pasar mucho tiempo en la arista. Por los costados de la mochila asomaban, entre otros bártulos, una pala de nieve, dos estacas y un buen puñado de tornillos de hielo. Más tarde, mientras el resto terminaba de cenar y nosotros intentábamos aclimatarnos a marchas forzadas llegaron tres españoles más de Zamora. Esto se parecía cada vez más a la ruta normal! A las 3 de la mañana sonó nuestro despertador. Para entonces la cordada más joven de españoles ya se encontraba en las inmediaciones de la pared y los suizos y los italianos estaban terminando de desayunar. Los zamoranos eran los únicos que se despertaron poco después de nosotros. Fueron también los últimos por detrás nuestra en comenzar la escalada hacia las cinco y media de la mañana, justo cuando los primeros rayos de sol empezaban a mostrarnos el camino hacia la primera de las puntas. Con una cuerda de 8 mm encordados a 30 metros de distancia, unos pies de gato, un puñado de friends y una mochila de unos 12 kilos empezamos a escalar en ensamble. Pronto alcanzamos la cordada de italianos, después a los españoles y por último a los suizos. Todos progresaban por largos y las dos últimas cordadas que adelantamos lo hacían además con botas. Así pues no tardamos mucho en ser los primeros en aquella “carrera” por la cima. Continuamos en ensamble hasta las inmediaciones de la primera aguja, la punta Bífida, donde debido a un pequeño embarque tuvimos que hacer algún largo más vertical que ya rozaría el sexto grado. Pese a este contratiempo pronto retomamos la tónica de escalada en ensamble, alcanzando las siguientes dos puntas en poco tiempo. En este tramo perdimos de vista al resto de cordadas. Al día siguiente tan solo seríamos capaces de divisar a la cordada suiza.

A partir de la Punta Bich comenzamos a progresar por largos, pues es aquí donde se encuentran las tiradas de mayor dificultad, aunque estas en realidad no pasan del V+. Una vez alcanzada la cima de la misma seguimos en ensamble hasta llegar a lo mas alto de la Aiguille Noire, en torno a las cinco de la tarde. Sabíamos que si seguíamos a ese ritmo podríamos llegar al Bivac Cravieri en el día. Por eso mismo apenas paramos cuando llegamos a la cima. Hasta la Donna se giró asombrada para ver que hacíamos cuando comprobó que en lugar de sentarnos junto a ella, como hace la mayoría, nos fuimos directamente a los rápeles. El descenso nos llevó algo más de dos horas, y por suerte durante la bajada encontramos algo de agua. Sin embargo salía muy poca y tan sólo pudimos llenar media botella.

“Tanto bajar para ahora volver a subir”. Esto es lo que se me pasaba por la cabeza mientras comenzábamos el ascenso hasta la base de las Dames Anglaises. Terreno más fácil pero más suelto. Tanto fue así que en este tramo una de las cuerdas se llevó un buen tajo en la camisa al desprenderse un bloque. Por suerte Dani salió ileso. El cansancio iba haciendo mella y ahora si que íbamos lentos. Se hizo de noche justo en la cima de la primera aguja. A partir de entonces la oscuridad se alió con nuestras cuerdas para alargarnos los rápeles. En casi cada uno de ellos se nos enredaban los cabos irremediablemente. Tras rodear la segunda de las puntas y miles de injurias en cada uno de los rápeles conseguimos llegar al maldito bivac alrededor de la una y media de la mañana. Estábamos tan cansados que apenas llegar nos metimos en el saco de dormir. La bolsa de pasta que con tanto cariño nos había acompañado hasta este punto tuvo que resignarse y esperar en la mochila por falta de agua para cocinar. En su lugar dimos cuenta del queso, pan y frutos secos.

De vuelta en Vega Urriello

2009-09-16T22:34:00.018+01:00

La primera vez que fui al Naranjo de Bulnes con intenciones de escalar fue hace mas o menos 4 años. Aún recuerdo estar ahí sentado sobre la pradera de Vega Urriello mirando aquel meño de color ocre con una mezcla de admiración y sobrecogimiento. Nunca había visto una pared tan vertical ni tan alta, igual que nunca había estado observando un muro de piedra durante tanto tiempo. Ciertamente no había otra pared que me fascinara tanto. Frente a ella se sentía uno minúsculo, vulnerable, insignificante. La sola idea de intentar surcar aquel muro producía escalofríos.

Para cuando llegué a Vega Urriello aquel verano, ya me había puesto al tanto de toda su historia. Desde un facsímil relatando la primera escalada al Naranjo escrita por el Marqués de Villaviciosa, hasta la escalada en libre del Pilar del Cantábrico por los hermanos Pou y las aperturas de los murcianos en los 70 y 80. La lectura de esas grandes aventuras escritas por la punta de lanza del alpinismo español no hacían más que agrandar ese aura de magnificencia e invencibilidad que ya por sus dimensiones se merecía. Aquella montaña estaba llena de simbolismo.

Nuetro objetivo aquel verano estaba muy claro: subir por la cara Oeste, la más impresionante, imponente y difícil de todas. Teniendo en cuenta que por aquel entonces no haciamos más de 6a a vista y 6b a duras penas, se podría decir que nos habíamos marcado un objetivo bastante ambicioso. Aún así nos sentíamos preparados. Aquella ascensión debería de algún modo dar sentido a todos esos años de escalada hasta el momento. Es decir, dos.

Y entonces llegó el día esperado. La noche anterior apenas pegué ojo y durante la corta aproximación la respiración se entrecortaba por el nerviosismo. El primer largo de la Murciana, nuestra via, era probablemente el más fácil. Me tocó a mi. Estaba como un flan. Por mi cabeza pasaban muchos pensamientos. Demasiados. De algún modo todo ese respeto por la pared se había transformado en un lastre que no me dejaba concentrarme. A pesar de la tensión, el largo era tan fácil que resultaba dificil cometer un error, llegando a la primera reunión sin mayores consecuencias. Los siguientes tres largos hasta después del desplome se los repartieron Álvaro y Dani. Poco a poco la escalada iba requiriendo de mayor concentración y el ir de segundo me permitía ir más relajado, disfrutando más cada largo. A cada reunión que alcanzabamos se diluía un poco más el mito del Naranjo. La tensión del principio se fue transformando en una mayor confianza y los titubeos iniciales fueron desapareciendo. Pronto llegamos a mitad de pared y entonces noté que todos esos miedos iniciales habían desaparecido. Habíamos superado la parte más complicada. Era un magnífico día de verano y lo más fácil estaba por delante. Los largos superiores fueron los mejores y sus generosos agarres nos permitían recrearnos en cada movimiento. El último largo de la Murciana es probablemente otro de los largos más fáciles de toda la vía. Me tocó a mí. Nada me distraía. A pesar de las distancias entre seguros y la altura me resultó fácil escalar aquel largo. Se acababa de completar un sueño. Se acababa de caer un mito. Todas esas historias sobre épicas ascensiones y espectaculares rescates que hacían parecer al Naranjo una montaña inaccesible. Las dimensiones de la montaña, tal vez la más espectacular que había visto hasta el momento. En mi conciencia se había asentado la incertidumbre ya antes de comenzar la escalada. Me había dejado influir por las historias de otros. Por la impresión de ver una pared de semejantes magnitudes. Durante la escalada conseguí demostrarme a mi mismo que todas esos miedos eran infundados.

Unos dias más tarde fuimos a la Rabadá-Navarro. Tras quedarnos dormidos por la mañana y embarcarnos justo antes de llegar al largo de la travesía acabamos escapando por los rápeles de la Murciana. A pesar de no haber podido terminar la ruta, el respeto que me infundía la pared tan sólo unas semanas atrás había desaparecido. Al día siguiente fuimos a Áviles y nos emborrachamos hasta las 7 de la mañana.

Desde aquella última vez hasta este mes de julio no había vuelto a pasar por Vega Urriello. La pared ya no me parecía tan impresionante como antaño. La mayoría de sus rutas mucho más asequibles que antes. Por desgracia esta vez sólo tenía un fin de semana en lugar de dos semanas. Aún así nos dió tiempo a escalar la Leiva y la Cherokee Way y disfrutar de la calidad de su roca, tan difícil de encontrar en otras escuelas.

Lejos de los gilipollas

2009-09-02T23:15:00.017+01:00

Hace unos tres años, Christian Ravier y Joan María Vendrell abrieron una via en Ordesa, que de no ser por su nombre seguramente habría pasado desapercibida a mi atención. La via en cuestión se llama Lejos de los gilipollas. Lo cierto es que no se exactamente cual fue el motivo que llevó a los aperturistas a escoger este nombre, aunque sin lugar a dudas este da pie a cientos de hipótesis. Tras la última visita a Ordesa, Dani y yo tuvimos la suerte (o tal vez desgracia) de vivir uno de esos episodios que te llevan a entender porque los aperturistas ponen nombres tan característicos a ciertas vias.

Era una medianoche de Junio y Dani y yo nos encontrábamos terminando de cenar en el Parking de la Pradera de Ordesa, junto al coche, con un gran despliegue de medios. Entre otros cervezas, una hamaca, todo tipo de comestibles y hasta una bombona de butano. En todo el parking éramos los únicos que estábamos despiertos. Lo cierto es que habría sido más prudente haberse ido a dormir más pronto teniendo en cuenta que al dia siguiente había que levantarse pronto para ir a escalar, pero que le vamos hacer, a ninguno de los dos se nos da bien este aspecto del alpinismo. En ese momento hizo su aparación un vehículo de la Guardia Civil, y haciendo rugir el motor de su Patrol se dirigió hacia el primer vehículo que apareció en su camino: el nuestro. Con el motor todavía en marcha se bajaron de su interior dos agentes y se dirigeron hacia nosotros. Cuando se acercaron y comprobaron el panorama, les quedó claro que no estábamos durmiendo y que no nos podrian dar esa multa que habían venido a recetarnos. Asi pues y de forma educada nos invitaron a dormir esa noche en la pradera, pues al no estar al tanto de la normativa vigente consideraron que mereciamos una noche de condonación. A cambio tan solo nos pidieron que nos identificáramos, y nosotros, pensando que se trataba de un rutinario control de DNIs accedimos sin vacilar. Acto seguido volvieron al Patrol y se pararon frente al siguiente vehículo. Armados con sus linternas y dando golpes en las ventanillas fueron levantando a todos sus ocupantes como si de traficantes se tratasen. Estaban cometiendo un delito demasiado grave que no debería quedar impune: estaban durmiendo en el parking. Todos los que allí estaban durmiendo aquella noche recibieron la cálida visita de esos dos agentes con fines recaudatorios, que mucho difieren de los motivos medioambientales a los que apelan.

Felices por haber salido indemnes por poco de aquella injusticia continuamos escalando aquel fin de semana por las paredes del Gallinero. Primero la Rabadá/Navarro y al dia siguiente la Zarathrusta nos hicieron disfrutar como un tonto con un lápiz en nuestro bautismo ordesiano. De verdad que fue un fin de semana redondo en cuanto a escalada se refiere. Los recuerdos de aquellos techos y todo ese patio nos acompañó durante todo el viaje de vuelta. Estábamos contentos.

La sorpresa llegó un mes mas tarde en forma de multa. Se nos acusaban unos hechos que no habían acaecido. Nuestra ingenuidad nos había hecho víctimas de un gobierno con ansias recaudatorias en época de crisis. Pese a haber recurrido la sentencia, las esperanzas son mínimas, pues no tenemos pruebas definitivas que hagan veraz nuestra versión, y mucho dudo que los agentes se retracten de aquella sucia jugada.

Asi pues, nuestro único consuelo probablemente sea volver a las paredes de Ordesa para escalar la citada vía de Ravier y comprobar si de esta manera podremos sentir ese distanciamiento al que hace alusión el nombre de la vía. Si es así, mucho me temo que con el tiempo acabará convirtiéndose en una clásica muy repetida.

Galayos - 6 vias buenas

2009-07-20T18:49:00.006+01:00

Era mayo, el sol empezaba a apretar en las principales escuelas madrileñas y ya habia ganas de ir tachando alguno de esos viejos proyectos que llevaban mucho tiempo en la saca de "vias por hacer". Para este viaje a Galayos tuve el privilegio de juntarme con el escalador, aperturista, fotógrafo y vividor Javi Clos, protagonista de grandes gestas como la fisura de ida y vuelta y otras aperturas de menor calado ;)

Recuerdo que el jueves salimos con prisa y sin organización: llegamos a Arenas en torno a las 9 de la noche con la idea de comer algo rápido y empezar a aproximar lo antes posible. Por esa misma razón optamos por sentarnos en un restaurante y pedir unas cervezas y un plato del menú, disfrutando de la sobremesa un ratito más para llegar dos horas más tarde al parking de la cabra. Ninguno sabíamos exactamente donde se bifurcaba la canal de la Peña del Águila, el lugar elegido para dormir esa noche, asi que estaba claro que teníamos todas las de perder cuando empezamos a andar a eso de las 23.30.
Al final no fue para tanto. Amanecimos en medio del camino, a unos 20 minutos de la canal en discordia. Ese mismo día teníamos pensado ir a escalar una de las mejores vias de fisura de la península según los entendidos. Lo cierto es que pensábamos que a lo mejor serían habladurías, que igual luego no era para tanto, y que como ocurre a menudo sería la leyenda lo que precediese a la vía, pero después de escalar la Lynyrd Skynyrd o Tiempos del Cambio acabamos absolutamente convencidos de que era una de las mejores vías que habíamos escalado en mucho tiempo. La placa al final se nos resistió, esperando que en un futuro estemos lo suficientemente fuertes como para escalarla sin reposos. Para terminar hicimos la Sulayr, otra pedazo de via con un primer largo buenísimo y un escaqueo en el último largo todavía mejor que mantendrá tus tobillos a salvo si no dispones de cacharrería grande.

El día siguiente nos lo planteamos con calma pues la noche anterior llegamos al refugio Victory bastante tarde. El diedro Ayuso de la Punta María Luisa llevaba ya más de tres años esperando mi visita, y esta vez no lo dejé pasar. No nos defaudó a ninguno de los dos. Para completar la jornada seguimos el cresterío hasta situarnos debajo de la Valencianos al Torreón mientras unas cuantas cordadas esperaban su turno para escalar en la Sur como quien espera en un atasco, fumando un cigarrillo y mirando por la ventanilla que sucede en la vía de al lado. Nosotros al final conseguimos pasar con un único Camalot del 4 y con la ayuda de la chapa que protege la fisura en la parte superior. Otro largo memorable.

El último día decidimos volver al Torreón a hacer doblete. Underground-Malagón para calentar y la vertical y clásica cara Norte para poner el broche de oro a tres días de escalada y seis vias asequibles y de una calidad excepcional.

A la vuelta nos tocó atasco. Ahí estábamos todos, metidos en nuestros coches, fumando un cigarrillo y mirando por la ventanilla que sucedía en el carril de al lado.

La mejor info online a cerca de la Peña del Águila la podrás encontrar aqui.

Semana Santa en el valle de Tena

2009-06-22T15:31:00.011+01:00

La verdad es que para las fechas que son, ya casi Julio y con el sol en la nuca, queda un poco desfasado publicar un Post a cerca de las correrías de Semana Santa em busca de resquicios de hielo. Aún así y por no perder la cronología de sucesos, yo lo pongo, y el que quiera que lo lea.

Fue al poco de volver Dani de su viaje a Chamonix (véase "Crónicas del Dru") cuando conseguí convencerle para que me acompañara al Pirineo durante la semana santa a hacer penitencia por alguna de sus caras norte. Hasta entonces y pese a mis esfuerzos no había encontrado ningún compañero con crampones y piolets, y suficientes conocimientos sobre su funcionamiento. La verdad que aún no me explico como a Dani aún le quedaban ganas de ir en busca de umbrías después de haber estado más de un mes viendo como se congelaba el agua de su cantimplora en los Alpes. En cualquier caso la motivación era alta: nada más llegar a Piedrafita de Jaca tras siete horas de coche desde Madrid, nos calzamos los esquis y subimos al Watade. Mientras los que bajaban iban pensando en una cerveza fresca y un buen estofado como recompensa al esfuerzo diurno, nosotros subíamos pensando en chupones de hielo y largos de roca verglaseada. Pese al calor reinante por esas fechas en toda la península encontramos el corredor en bastantes buenas condiciones. Al salir nos pilló la noche y con los deberes hechos nos fuimos a reencontrarnos con esa merecida cerveza fresca.

El día lo siguiente lo pasamos como concluimos el anterior: tomando más cerveza. A mediodía decidimos subir al refugio a echar un vistazo a la cara norte del Telera y fijar objetivos para el día siguiente. De hielo no había casi ni rastro. Nuestro plan entonces se limitó a seguir lo poco que había de blanco en la pared, enlazando la parte inferior de la vía Maider con el muro superior del Espolón Central. Al final conseguimos sacarle un buen partido a la via para las condiciones tan miserables de la pared (nada de hielo y nieve inconsistente). Y es que a falta de hielo, bueno es el mixto.
Para el que le interese una posible repetición: nosotros encontramos dificultades de 70º, M5 y 6a (un paso en el penúltimo largo, en el cual por cierto se nos metió una tormenta que llevaba ya tiempo merodeando por nuestro alrededor).

Los dos días siguientes lo pasamos nuevamente tomando cerveza, tarea que alternamos con la del secado de material y ropa. Para el próximo día el objetivo ya lo teniamos fijado: La via Ursi a la Pala de Ip.

Salimos prontito con los esquies desde el Parking de los Sarrios, y ya con las primeras luces llegamos al collado para echar un vistazo a la pared. Desde lejos se veía blanca y apetecible. La aproximación desde el collado acabó haciéndose muy pesada debido a la cantidad de nieve polvo acumulada. Cuando llegamos a pie de vía nos percatamos de que todo lo que se veía de "blanco" desde el collado no era más que nieve húmeda pegada a la roca, que además se desprendía continuamente en pequeñas coladas ya que el sol incide por la mañana en la pared. Con estas condiciones tardamos cuatro largos en hartarnos de las continuas coladas, de la nieve inconsistente y de la falta hielo antes de emprender el descenso. Una putada pues lo más dificil ya estaba casi hecho...

En los días siguientes se instauraría el mal tiempo en el piri, y nosotros, hartos de tan malas condiciones optamos por poner rumbo al sur y pensar en roca caliente para las próximas aventuras.

Rodellar

2009-04-25T20:28:00.003+01:00

La verdad es que cuando tengo tiempo para ir varios días a escalar me suelo decantar por destinos con vias largas o vias desequipadas y no por escuelas de escalada deportiva. Sin embargo habia oido hablar tan bien de Rodellar que por una vez me dejé llevar. Al final mis expectativas se cumplieron con creces: durante todo el puente hizo buen tiempo (tanto que nos pudimos dar unos bañitos en el rio), nos estuvimos levantando con la misma calma con la que nos acostábamos y las cervezas fueron desapareciendo misteriosamente según se acercaba el dia de volver. Cuando ese día llegó ninguno nos queriamos marchar. Nos habría gustado estar ahí una semana, o un mes o tan sólo unos dias más para prolongar esa sensación de felicidad plena que a veces tanto cuesta encontrar.
Ahora ya da igual porque la próxima vez que volvamos será diferente. Tal vez incluso mejor...

Continuará...

2009-04-14T17:23:00.011+01:00

Esto es el final de una trilogía. Esperemos que esta trilogía sólo sea el principio de otra más fascinante. Aupa chavales!!!

"Alpinismo es el arte de recorrer montañas afrontando los mayores peligros con la mayor de las prudencias. Lo que aquí llamamos arte es la aplicación de un saber a una acción"

Repasábamos mentalmente la cita anterior de R. Dumal, mientras nos preparábamos para ir hacia la pared oeste del Petit Dru, dicha reflexión nos expresa de manera certera la verdadera premisa ante los gajes del oficio de Alpinista; la prudencia. Muchas veces no tenemos tiempo de enmendar los errores ya cometidos, sino solamente la oportunidad de esquivarlos.

Con tiempo estable aunque con previsiones de isoterma de -10 y mucho viento, por debajo de la misma pared, comenzamos a escalar una primera sección de diedros intactos y otras zonas inestables, la frontera entre la antigua y la actual pared. Mientras estábamos allí, rodeados de un templo granítico, en el que podíamos observar una diversidad de colores, fisuras y bloques caóticos, nos percatamos del equilibrio en el cual estábamos envueltos. Un silbar constante de diferentes tonos nos recuerda, que aquel lugar atestigua la impresionante fuerza del Cambio Climático. Rocas de diferentes tamaños caían curiosa y constantemente siempre a nuestra derecha, impactando en la nieve o a nuestra izquierda volando algo distanciadas de la pared. Con el silencio de la noche, el silbar penetraba en nuestros oídos generando un sueño intranquilo, las rocas impactaban en las repisas superiores, la gravedad y el viento arrastraban pequeñas chinas que impactaban en el doble techo de la hamaca y de vez en cuando, en las barras laterales de la hamaca, desvelando nuestro sueño.

Después de la cena, comentamos:

Oye, ¿tu crees que si cae alguna roca mas grande el doble techo, hará algo? Se le ve fuerte.
No se... algo hará, de momento tenemos suerte, las rocas pequeñas rebotan sin hacer agujeros. Tenemos un buen Karma, esperemos que no acompañe y no se duerma.

Tras escalar otros dos largos más, en libre y artificial sobre granito bueno a tramos, fijamos los 200 metros de cuerda estática de 9mm, para subir días mas tarde en la tentativa definitiva. Allí dejamos todo nuestro arsenal de material, dos mazas (una voló 100 metros y la tenemos fichada en la nieve), 3 juegos de friend, 10 plomos, tres juegos de empotradores, copperheads, 10 bird-breaks, rups varias, uñas, 60 clavos, 15 spits, hamaca, sacos, fundas de vivac, esterillas, hornillo, gas y comida para siete días más y agua...¡ay con el agua!. Intentamos una manera peculiar para conservar dicho elemento en estado líquido: vino blanco diluido al 20% con agua como anticongelante potable. Recomendamos su uso auxiliar como sustituto del anticongelante para el coche, pero no para su uso potable, ya que altera la percepción sensorial de la sed, sabe a rayos y pasas más sed al no querer beber.

Decidimos bajarnos, puesto que la previsión de temperaturas y fuertes vientos superaba con creces lo que un oso polar pudiera aguantar asegurando a su compañero, sin poder moverse. También tuvimos la perfecta excusa de la visita exprés de nuestro buen amigo Vitorio para celebrar sus 30 años.

Unos días de descanso y celebración merecidos.

El recurso de tiempo se nos agotaba y dado que la meteorología no iba a acompañar durante algún tiempo, a raíz de un compromiso laboral decidimos no continuar con la escalada y desmontar todo el tinglado. Las condiciones ya primaverales en la pared, con temperaturas diurnas elevadas (sólo al sol) y noches bajo cero, hacen de la escalada una ruleta rusa en la cual queda mucho por apostar, el mayor de los peligros con la mayor de las prudencias. Empezamos a sentir esa acción artística en este escenario hóstil, y se nos antojaba tan cerca, pero llegó su punto y final.

Nuestra aventura dió un giro de 180º, la ascensión pone su punto final. Bajaremos todo el material de la pared, ya que dejar algo allí colgado expuesto a las caídas de piedras, no merece la pena. En días posteriores intentamos subir, pero los remontes de Grand Montets están cerrados a causa del intenso viento en altura: rachas de mas de 150 km/h. En varias jornadas de mal tiempo, rapelamos los 200 metros de roca abiertos, con los petates y la hamaca. Descendemos el Gran Corredor de 200 metros con ellos, los arrastramos por las faldas de las Flames de Pierre hasta bajarlos, descolgándolos 400 metros hasta el glaciar de la Mer de Glace y conseguimos llevarlos intactos hasta el Tren de Montenvers.

Allá abandonamos la ilusión y el sueño de escalar tan bella montaña de granito, quizá sea una lección mas de la vida o una simple casualidad la que nos impidió ascender. Lo que merece la pena no es triunfar siempre, sino disfrutar de cada momento haciendo lo que mas nos gusta: escalar grandes paredes, ver y sentir el aura que las rodea y retomar la ilusión que nos infunde escalar aquellas montañas, hasta conseguirlo. ¡Para el año que viene más y mejor! Continuará...

Carnaval en el Maria Jose Aller

2009-03-23T19:36:00.004+01:00

El último fin de semana de Carnaval coincidimos tres greñudos que hacia tiempo no nos juntabamos. El destino fue el Telera, y la ruta, en unas condiciones más fáciles de lo normal, la Maria Jose Aller. A pesar de todo pudimos sacar tanto la cuerda como las máscaras para dar un poco la nota...

Ya solo queda lo más difícil

2009-03-17T22:57:00.008+01:00

Ya se acabó el porteo. Ahora comienza el rock and roll...
Segunda crónica:

Continuando con nuestra aventura; estamos pringados ya hasta las cejas.

Como si de una imagen ya familiar, de la misma puerta de nuestra casa fuera, vemos el Petit Dru, cada mañana, al atardecer y todo el santo día, desde que instalamos una tienda-campaña-ratonera enfrente de su pared norte.

El día que retornamos a ella, tras las intensas nevadas caídas en todo el Macizo del Mont Blanc en los últimos días, nos encontramos con... ¡nada!... un grandioso paquetón de nieve polvo que cubría la tienda un metro por encima. Ya de noche y sin palas, nos pusimos manos a la obra, ¡vaya palme! Con la manos, al estilo perro, a patadas..., fuimos barriendo toda la nieve y

conseguimos tras unas horillas desenterrarla del todo. Para nuestra suerte, se fue enderezando solita hasta colocarse en su posicion original, eso si un poco deformada, algún roto que otro y sin más, nos introducimos ordenadamente en su interior, más pequeño aún que una hamaca de pared; pero eso si, se duerme muy bien sin moverse mucho, entre pared y espalda: recordad haced una buena inversión en una tienda más o menos amplia aunque no pases de 168 cm de altura.

Porteamos todo el material, dejado días antes en el glaciar del Nant Blanc, hasta la tienda. Tras ordenar y reseleccionar todo el material duro y comernos el trigésimo octavo plato de “pasta densa”, transportamos los petates hasta la base del Gran Corredor, que baja de las Flames de Pierre, ya de noche para no hundirnos hasta los sobacos.

Con un bonito amanecer, aunque a ritmo y horario español, empezamos a escalar el Gran Corredor que da acceso a nuestra más que soñada pared. Mucho paquetón el que nos esperaba, un primer largo delicado en el que teníamos dos opciones: un tramo de verglás improtegible o su variante menos apetecible de capa de polvo vertical sobre roca. Aún con ello, llegamos a la primera de las reuniones y empezamos la dura tarea de izar el petate-muerto, el cual fue dejando un marcado surco a lo largo de éste y los dos siguientes largos; completando los 200 metros de corredor, ufff... y todo a costa de un contenido desayuno de galletas y chocolate de oferta.

Ya aquí situados en la misma base del muro de roca, dejamos ambos petates, ¡que alegría! Ya está hecho el trabajo más pesado que nos hundía en la miseria paso a paso, debido a las duras condiciones invernales.

Ya sólo nos queda armarnos de una buena reserva de grasas, azúcares y disfrazarnos de alpinistas, cargados de friends, empotradores, clavos, estribos,etc. Todo unos artistas de pura creatividad para empezar a dibujar la linea mas bonita de nuestras cortas vidas en comparacion con la de la montaña que tenemos enfrente. Hemos vislumbrado una bonita linea de fisuras, diedros, y furgonetas expanding que recorre la cara oeste del Petit Dru, el cual hemos bautizado como: Hippy digo... Happy Big Wall.

El tiempo por el momento es bueno y estable en Chamonix. En altura la cosa cambia: mañanas muy frías, rachas de viento moderadas a fuertes que dejan todo mas tieso que un palo.

PD: continuamos con la oferta de empleo como futuro muñeco placador de petates: ofrecemos grandes vistas, bellos parajes montañosos, descensos de nieve polvo inolvidables, rica gastronomia, prismáticos y casco homologado. No se desanimen y cojan unos días libres que la cosa promete, por aquí estaremos esperándoles, gracias.

Se buscan voluntarios!!!

2009-03-06T00:13:00.010+01:00

Para desarrollar la tarea de "Lanzamienzo y Placaje Extremo de Petates". El trabajo se desarrollará en un entorno de alta montaña y contará con la supervisión de dos de los mejores especialistas de esta disciplina. Durante el período de aprendizaje los titulados compartirán su experiencia y os mostrarán todos los trucos que encierra esta profesión. Aprovecha ahora esta oportunidad para comenzar una carrera con proyección de futuro. No lo dudes, hazte "Placador de Petates", todas las expediciones necesitarán uno!!!

Bueno, sin más dilación paso a citar el texto completo que hace poco me pasaron Dani y Borja sobre sus primeros días de duro trabajo en la base del Dru. Su intención durante las próximas semanas es la de trazar una nueva ruta a ritmo de pedal sobre el enorme desconchón de la cara oeste del Dru. Espero que sigan llegando más noticias y que todo os vaya lo mejor posible. AUPA!!!

Aquí comienza nuestra particular aventura en los Alpes franceses, en concreto en la región del Massif du Mont Blanc. Detrás queda un onírico proceso en el que nos imaginamos una escalada inigualable sobre fisuras y placas de granito en una bella y estética pared.

Llegamos hace apenas unos 6 días, al centro neurálgico de los alpes centrales, Chamonix. Tras un animado viaje en furgoneta desde Bilbao-Irun-Burdeos-Lyon-Chamonix, que hicimos en dos tranquilas y emocionantes jornadas, aterrizamos con un tiempo anticiclónico excelente y comenzamos la incursión en la montaña, al Petit Dru.

Duras labores iniciales de porteos; mucho material duro, comida, sacos, hornillos, tienda, hamaca cuerdas, etc. Esta parte inicial es muy importante para la posterior ascensión. Sinceramente se nos esta haciendo mas larga y complicada de lo esperado. El trabajo consiste en bajar estos petates por corredores de 45º de inclinación, atravesar glaciares y llevar todo a la base del Dru. Algunas veces con los petates más pesados, hemos tenido que desprendernos de ellos y tirarlos cuesta abajo en algunos pasos precarios de mayor inclinación, y sin saber si pararan o no, hemos tenido que placarlos aunque ello afectara a nuestra integridad física (daños colaterales propios del reto).

Con algun incidente por este ultimo motivo y el mal tiempo que se nos esta presentando; nevadas, isoterma de -10 el la base del Dru, hemos decidido bajar a repostar para que el proximo ataque, con algo de mejor meteorología, sea el definitivo para depositar todo el material y nuestra energía a pie de vía.

La motivación que infunde escalar en esta pared, verdaderamente es la clave para completar todo el proceso anterior y posterior a él.

Como veis, el desprendimiento de la vertiente oeste de esta montaña, dejó vírgen una sección de unos 600 metros de pared vertical con un nuevo aspecto. Nuestro objetivo tras haber estado observando estos días la pared, es abrir una nueva vía de escalada por el sistema de fisuras izquierdo del desprendimiento. Llama la atención el diedro de la parte superior que llega hasta lo mas alto del rastro que dejó el desprendimiento del Pilar Bonatti. La idea es escalar en artificial, a lo largo de estas fisuras hasta conectar con la parte superior de orientación Sur, en la cual parece que hay una plataforma con vistas inigualables de todo el macizo.

PD: Si alguien tiene unos días libres y le apetece disfrutar de una buena compañía, rica gastronomía y de este paraje montañoso, esta invitado; a cambio sólo pedimos la módica contraprestación de acarrear con algún que otro bulto, o la nueva modalidad inventada recientemente de: Lanzamienzo y Placaje Extremo de Petates

Condiciones:
Macizo del Mont Blanc:

Numerosas rutas de ski de travesia en perfectas condiciones: descendo Grand Montets, Pas Chèvre, Valle Blanco, Co, du Passon, Aiguille du Tour, Normal Mont Blanc, Mont Blanc du Tacul face nord, Aiguille du Midi couloir des Cosmiques, etc
Cascadas de hielo bien formadas aunque dependientes de las temperaturas: sector Argentiere -La Cremerie y sectores del Glaciar; Tunel Mont Blanc; Les Houches; Col de Montets; Mer de Glace,etc.
Goulottes escasas de hielo en las partes altas, aunque estas ultimas nevadas con viento suroeste incrementaran su grosor
Nivel 3 de riesgo de avalanchas, incrementando con las nevada venideras. :

Pequeña Salvaje

2009-03-04T18:24:00.005+01:00

La verdad es que escuchando el título de este post uno podría pensar en alguna de las novias cachondas de alguno de los colegas. Pero nada más lejos de la verdad, pues en este caso hace referencia al nombre de una vía de la Pedriza -de las novias de los colegas ya hablamos mejor en otro post.

El caso es que siendo La Pedriza una escuela famosa por sus vías de adherencia, resulta curioso que el primer 7a encadenado en esta escuela fuera esta vía de fisura desplomada ya casi olvidada por guías y escaladores. Que sea la primera tampoco significa que sea la mejor, ¿pero por lo menos se merece una mención especial no? Situada en la cara norte de la Peña del Reloj, seguro que muchos habremos pasado mil veces por delante de ella sin ni siquiera fijarnos en su trazado.

Corta, 10 metros de empotres de mano y salida en offwidth fácil que hacen honor a su nombre, con unos primeros metros bastante más duros que el resto. Como muchas de las fisuras de La Pedriza, ésta fue abierta por Tino en noseahoramismoqueaño y actualmente está cotada como 7a+.

Invierno en Fuentes Carrionas

2009-03-01T20:07:00.005+01:00

Hacia ya un tiempo que esperábamos muchos una ventana de buen tiempo para poder aprovechar la cantidad de nieve que este invierno esta dejando por nuestras montañas. Claro está que el primer fin de semana de buen tiempo suele ser sinónimo de grandes aglomeraciones en la montaña. Teniendo en cuenta que para el fin de semana en cuestión daban riesgo de aludes alto en el pirineo, pensamos que el circo de Gredos estaría repleto de ansiosos de la zona centro, que con pocos que sean ya saturan el circo. Asi que al final optamos por la sierra palentina, un poco más lejos pero menos concurrida (y conocida) que la sierra de Gredos.

El menú para el fin de semana fue:

De primero corredor en la cara norte del Curavacas, con un entrante de tres horas de aproximación para abrir apetito, aderezado con una cascada de entrada y 400 metros mas de desnivel hasta la cima, acompañados por algún resalte entre medias para romper la monotonía.
De segundo un recorrido con esquies en un día soleado hasta la cima del pico Murcia, cerca del Espigüete, para gozar de una bajada con nieve polvo que hacía tiempo no disfrutábamos.
De postre nos queda el recuerdo imborrable de ese paisaje impresionante lleno de montañas nevadas que llegan a fundirse con el mar, vistas desde dos cimas completamente soleadas y solitarias.

Mogoteras de Peña Sirio

2009-02-19T20:18:00.004+01:00

Hacia ya tiempo que andaba con ganas de hacer esta vía por varios motivos. Entre otros, porque no habia estado aún en la cima de Peña Sirio, y porque ya había oido hablar de su belleza. Pero por unas o por otras siempre coincidía que era época de anidamiento o simplemente hacia un día de mierda...
Al final tuve la suerte de compartir la vía con Dani y Manu, con quien hacía mucho tiempo que no trepaba y fue un placer. A pesar del chirimiri que acabó por mojar la parte de arriba pudimos terminar la via, aunque no hicimos cima. Por eso de ahorrarnos el rapel de la cara norte nos retiramos a falta de la chimenea de salida y rapelamos de la segunda reunión.
Al final dejó de llover un rato y sacamos la hamaca para ponerla encima de unas lajas con muy mala pinta, descansar, charlar y pensar en futuros proyectos...

Navidades en Gavarnie

2009-02-04T17:53:00.004+01:00

Estas navidades aprovechando las excelentes condiciones con las que ya apunta este comienzo de temporada para la práctica del "arpinismo" y en especial para lo de pinchar "yelo", nos juntamos cuatro mindundis para intentar tirar las cascadas del circo de gavarnie a golpe de piolet y crampones.
Para mi era la segunda vez que visitaba estos lares, de modo que me tocó actuar de anfitrión para pena del resto del grupo, que tuvo que aguantar mis continuos "Pues yo cuando estuve aqui el año pasado...".
Entre el 27 y el 31 nos dió tiempo a meterle mano a la "Dopamine", saliendo por la "Banzayous", asi como a la "Juste une Illusion". Esta última esta situada a la izquierda de la Fluido Glacial y según parece no todos los años está en condiciones. Entre medias dejamos un dia para "ejkiar" cerca de la estación de gavarnie y así soltar un poco los gemelos.
Al final del viaje las cascadas seguían en pie muy a pesar de nuestros esfuerzos, y es que nuestro impetú por tirar la cascada a cada golpe de piolet no vienen a ser mas que pellizcos para estas inmensas lenguas de hielo que apenas se inmutan ante el paso de los "ejcaladores"

Peña Ubiña

2009-01-22T22:49:00.003+01:00

De Asturias, tal vez lo más conocido alpinísticamente sean los Picos de Europa. Sin embargo las opciones en esta misma cordillera son mucho más amplias. En invierno las posibilidades para los amantes del esquí se extienden a parajes como San Glorio, Babia o Peña Ubiña entre otros, lugares menos transitados tanto por forasteros como por paisanos. Fue esta última región por la que estuvimos antes de nochebuena, aprovechando el manto de nieve que este año cubre la mayoría de las cordilleras.
Un fin de semana con temperaturas inusuales para la época del año nos dejaron disfrutar de unos buenos descensos y mejores vistas. Todo a apenas 4 horas de Madrid.

Aupa

2009-01-13T16:27:00.003+01:00

Enhorabuena bicho!!!

http://www.fedme.es/?action=noticia.noticia&noticia=1288

Peñalara Ice

2008-12-26T13:18:00.006+01:00

Hace dos semanas aprovechamos el marrón que cubrió medio pais para ir a estrenar la temporada de hielo. Teniendo en cuenta lo poco que duran las cascadas en la sierra madrileña encontramos buenas condiciones y pudimos hacer la cascada de la Pared Negra o "Valiente" y la Fluido Azul en apenas medio dia.

Esta temporada parece que promete. Habrá que cruzar los dedos...

Sette de Aprile

2008-12-09T20:05:00.012+01:00

Después de bajar del Badile nos siguió una semana de lluvia, algo que habría sido bastante desesperante si no fuese porque en las dos semanas anteriores no habia llovido ni un solo dia, asi que no nos podiamos quejar. Aún así, justo el último dia antes de que me volviera decidimos ir a probar suerte y hacer una via en artificial, pues con el agua que habia caido en los últimos dias las paredes permanecerían un buen tiempo mojadas, como así fue. Asi nos decantamos por la via Sette de Aprile, en el Pappagallo. Esta via, de unos 200 metros con dificultades de 6a/A1+ comienza por una fisura desplomada que se va cegando a medida que pierde verticalidad, para alcanzar un diedro evidente a mitad de pared, por el que continua durante otros dos largos.

Desplome del primer largo

Como de costumbre llegamos a pie de vía mas tarde de lo planeado, nos pusimos los arneses y nos echamos a suertes el reparto de largos. El primero me tocaría a mi. Comencé con unos pasos medio en libre medio en artifo para llegar al techo propiamente dicho. A partir de aquí fui colgándome de los cacharros hasta un punto donde la fisura dejaba de desplomar y se podía seguir en libre fácil. Asi que coloqué el último seguro, recogí los estribos y subí en libre sin meter seguros durante unos 4 metros hasta un puente de roca donde ya había una cinta. La chapé y seguí por terreno igualmente fácil, otros 5 metros hasta otro puente de roca igualmente enhebrado, aunque con una cinta mucho más ponzoñosa que la anterior. Estaba claro que no iba a aguantar una caída, pero pensé que por lo menos aguantaría mi peso, asi que chapé la cinta y me colgué con los estribos para alcanzar un clavo que se encontraba un poco más arriba, el cúal si que parecía más sólido. Cúal fue mi sorpresa que según avanzaba sobre los estribos noté un pequeñó resbalón, como si se hubiera deshecho un nudo o algo parecido. En esto que decido revisar la cinta ponzoñosa de la que estoy colgando, y antes de darme cuenta estoy cayendo al vacío, gritando a la vez que pierdo altura, casi de forma inconsciente. Cuando quise darme cuenta ya me había parado. El vuelo había durado un poco más de lo previsto. La cuerda me detuvo 20 metros más abajo, entre las ramas de los árboles, a escasos 5 metros del suelo, sano y salvo y con una subidón de adrenalina en el cuerpo.

Justo después de volar. El último seguro esta donde la sombra deja paso a la luz. Ahora multiplica por dos...

Al mirar hacia arriba me di cuenta de lo que había pasado: para empezar, la cinta ponzoñosa de la que estaba colgando antes de volar resultó ser mucho más mierdera de lo que pensé en un primer momento y ni siquiera pudo aguantar mi miserable peso; después de haber estado dos semanas en el monte, mal comido y con más cara de alimaña que de persona era probable que el arnés pesara más que yo (aún así se ve que subestimé el peso de los friends...). Esto desencadenó un viaje vertical que en condiciones normales acabaría 10 metros más abajo, frenado por el puente de roca que habia chapado anteriormente. Pero no, esta otra cinta, hermana tal vez de la primera, decidió traicionarme de igual manera para regalarme otros 8 metros de caída libre. Por fin, un fisurero amigo mío se portó y decidió que ya era suficiente, parándome a unos 4 o 5 metros del suelo, cerquita de un boquiabierto Dani que nada pudo hacer para evitar ver como su compañero se metía el vuelo de su vida.

Dani recuperando el primer largo

Por suerte no pasó absolutamente nada. Fue una caida limpia, y a excepción de un portamaterial que petó al penetrar entre las ramas no tenía ni un rasguño. De coña.
Todavía con la adrenalina en el cuerpo baje al suelo, recogí lo que se había caído y sin pararme mucho a pensar volví a subir para terminar el largo, que evidentemente cosí a seguros. El resto de la vía nos la turnamos con mas miedo que vergüenza. Con todo el tiempo perdido era evidente que no íbamos a acabar de día, asi que tuvimos que abandonar a mitad de vía, acompañados por una ligera lluvia que nos invitaba a olvidar aquella escalada.

¡¡¡A por el tercer largo!!!

El valle

2008-11-26T13:36:00.004+01:00

Durante el tiempo que estuvimos en Mello no solo estuvimos escalando. Y es que con lo paradisíaco que es el valle, hay veces que merece la pena dejar un dia de escalada para tumbarse al sol al lado del rio y disfrutar de la naturaleza, o dar un pequeño paseo y acercarse a alguna de las cascadas del valle, especialmente cuando bajan cargadas después de un día de lluvias.

Por la tarde, cuando se va el sol y el valle se sume lentamente en las sombras, aún suele quedar un par de horas de luz hasta que se haga completamente de noche, y suele ser el mejor momento para ir a hacer bloque, que es otra de las cosas por las que destaca Mello.

Si estas muy vago como para apretar pues te cuelgas los estribos y las uñas y te pones a hacer un poco de... "psicobloc"?

Piz Badile

2008-11-09T14:00:00.005+01:00

El Piz Badile, visto sobre el mapa no esta muy lejos de Val di Mello. Lo cierto es que si queremos subir al Badile lo único que hay que hacer es, desde San Martino, llegar hasta Bagni di Masino y desde ahi patear unas 4 horas hasta el refugio Gianetti, en la base de la cara sur del Badile. De aquí a la cima son otras 2 o 3 horas. Pero claro, una vez allí nos planteamos hacer la Cassin, que esta en la cara norte. Para llegar a la cara norte la cosa está mas complicada, porque o se viene directamente de Suiza, o se da toda la vuelta al Badile, lo que supone un pateo de unas 6 horas. Al final optamos por la opción más directa: subir al Badile por la cara sur, dormir en la cima y al dia siguiente rapelar el espolón norte y hacer la vía. Lo bueno de todo esto es que en la cima del Badile hay un Bivac que esta molto bene.
Cuando subimos al Badile por primera vez decidimos intentar hacer algo nuevo por la dócil cara sur, pero exceptuando un largo en diedro bastante chulo, el resto era un poco ponzoña. Al final salimos por un espolón ya abierto, fácil pero con roca de mierda y seguros de a saber tú... Por la noche en el bivac eramos 10 personas para una caseta enana con plazas para 6 personas. Como yo tenia saco, pos pafuera...
Al día siguiente nos levantamos con un mar de nubes por debajo nuestra que simplemente invitaban a quedarse en el saco y disfrutar de las vistas. Serían las 7 cuando empezamos a rapelar detrás de unos italianos que habian dormido con nosotros. Pero los 800 metros de rápeles del espolón no se hacen tan rápido como uno quisiera y cuando llegamos a la base de la pared, la única cordada que habíamos visto en la pared estaba por la mitad mas o menos. Y es que para la tarde daban tiempo inestable, asi que sacamos una cuerda de las dos que teniamos, y nos pusimos a tirar en ensamble y largos a tope de cuerda. La primera mitad se la curró el Dani y yo hice el resto. La via estaba en perfectas condiciones (de hecho los dias anteriores la estaban repitiendo mas de 10 cordadas al dia) y además no nos encontramos a nadie, aunque nos perdimos un poco en las gradas de la mitad. El tiempo nos aguantó y cuando llegamos arriba no nos quedaba suficiente tiempo para bajar al refugio, asi que nos tocó compartir el bivac con otros dos checos.
Después de una noche tormentosa, la cima amaneció con una fina capa de nieve, lo justo para poner mas entretenidos los 2000 metros de bajada que nos esperaban ese dia...

PS: Por cierto, si alguien echa de menos unas "muletas con amortiguación" que sepa que se las dejó en la base del espolón norte...

Altare y Precipizo degli Asteroidi

2008-10-29T20:57:00.008+01:00

En todo este tiempo que llevo escalando ha habido muchas veces que en el descenso de alguna ruta se ha echado la noche encima. Es algo que supongo le habrá pasado a mucha gente, inherente al deporte que practicamos, sobre todo si encima empiezas tarde o vas mas lento que el caballo del malo. En la mayoria de las ocasiones la cosa no pasa a mayores porque conoces el descenso o este es facil de seguir y como mucho llegas tarde a la tienda, coche, casa, vivac o bar.
En el tiempo que estuvimos en Mello nos tocó bajar de noche mas de una vez, aunque la mayoria de las veces sin mayores consecuencias.
Al cabo de una semana de estar en Val di Mello fuimos a escalar al Precipizio degli Asteroidi para hacer la clásica Oceano Irreazoniale. Una vez más decidimos juntar esta ruta con una del muro anterior, la Piedi di Pombo. Al final nos quedó una combinación larga y muy bonita, empezando con un largo de fisura divertido, continuado por otros 5 largos de placa mantenidos llegando asi al Precipizio. A partir de ahi, tres largos de diedro nos llevan al techo que se supera por la derecha, pasando ya a terreno mas facil.
Según la guía y nuestro entendimiento nulo de italiano, el descenso del Precipizio se realiza andando hacia el oeste por un valle con pasajes empinados y alguna sirga o cuerda fija hasta llegar al pie de la pared. Desde aqui todavia queda bajar del Altare, que se puede realizar rapelando por la mencionada Piedi di Pombo o a pata por la senda de subida.
Muy bien, pues cuando salimos de la via, el descenso no resultaba ser tan obvio. La cosa empinaba peligrosamente y no habia senda, hitos o indicio de camino o algo que se le pareciese. Nosotros decidimos seguir por el lugar mas obvio mientras la pendiente iba tomando cada vez mas inclinación. Durante este tiempo se nos hizo de noche y tuvimos que seguir con las frontales, hasta que llegamos a un punto donde la única solución era rapelar o volver sobre nuestros pasos. Lo primero lo descartamos porque durante el descenso, el camino que habiamos tomado era el mas sencillo con diferencia. Lo segundo al final tambien lo descartamos, pues ya era de noche y no sabiamos donde coño ibamos a parar. Solo nos quedaba esperar a que amaneciese, y eso fue lo que hicimos. Para ser la primera vez que me toca picar bivac a pelo no me puedo quejar: la noche no era muy fria, teniamos un sitio para sentarsno e incluso pudimos hacer un fueguecillo para mantenernos calientes.
Al dia siguiente continamos con el descenso a primera hora de la mañana. Llegamos al fondo del valle en lo que en realidad era un barranco y continuamos rápel tras rápel bajando literalmente por el cauce del rio, en plan descenso de cañones. Despues del lavado de cuerdas por fin llegamos a los rápeles de la Piedi di Pombo y en cuatro rápeles estabamos en el suelo.
No me acuerdo a que hora llegamos al bivac, pero se que no tardamos mucho en arrasar la despensa y quedarnos sopa debajo de un árbol. La tarde continuó con sesión de baño, cerveza y cuerda floja.

Hablando con un colega a la vuelta me contó que a unos amigos suyos les pasó algo parecido. Según parece hay que bajar por unos rapeles equipados por mitad de la pared y dejarse de destrepes ni ostias. Vamos, que mejor no hacer caso a lo que pone en la guía vaya...

Llegada a Mello

2008-10-13T22:49:00.014+01:00

Habiamos quedado a mitades de agosto, y para cuando llegué, Dani y Rober ya llevaban una semana en el valle. Lo cierto es que a pesar de que yo les buscaba a ellos, y ellos me esperaban a mi, nuestro encuentro fue mas de casualidad que el de un billete de 50 euros en mitad de la calle.
Un día más tarde Dani y yo nos situábamos en la base de la "Rivesglio di Kundalini" a eso de las 12, tranquilamente, con la idea de encadenar esta ruta con la "Luna Nascente" del Scoglio delle Metamorfosi. La "Kundalini" tiene la ventaja de dejarse combinar con muchas otras variantes para hacer un recorrido atractivo y mas mantenido que la linea original, asi que decidimos juntar el principio de la "Kundalini" con el característico techo fisurado de "La serpe ripresa".
Cuando llegamos a la vira de salida, el tiempo no era de lo mas estable. De hecho estaba previsto chaparrón para la tarde. Aún así nosotros seguimos a nuestro rollo y nos dirigimos a la base de la Luna Nascente. Un comienzo a bloque y una travesia a derechas da lugar a una sucesión de diedros interminable de dificultad mantenida en torno al V+/6a. Arriba, una travesía por placa a izquierdas ya sin dificultad puso fin a la vía, completando 600 metros de escalada entre las dos vias, que para ser el primer dia no estaba nada mal. (Por desgracia, de este dia no tengo fotos, asi que si os tendreis que creer que son dos rutas muy bonitas y que una sonrisa de oreja a oreja nos acompano todo el dia).

En la semana antes de mi llegada, Dani y Rober se habian dedicado sobre todo a hacer artifo. En ese tiempo, Dani, con la ayuda de Rober, habia comenzado a abrir una ruta en la zona derecha del Dimogli degli Dei que por el momento tenía un largo de A3+ y otros dos o tres de A1/A2.
Dos dias después de bajarnos de la Luna Nascente me fui con Dani para ayudarle a terminar la ruta mientras el Rober se quedaba por el valle haciendo bloque. Un tramo corto de A2+ continuado por matojo dio paso a una placa fácil en la que nos encontramos un clavo y un espit un poco mas a la derecha. Al final de la placa, se levantaba un muro vertical, con un diedro perfecto de unos 30 metros a su izquierda que tenia una pinta irresistible, con repisita y un árbol con sombra en su base. Este largo que se merendó Dani dió por concluida la apertura, que a partir de ese punto se unía a la Kundalini compartiendo sus dos últimos largos.
El diedro no se si estaría abierto o no, yo supongo que si, pero nosotros no lo encontramos en ningún croquis, y Siro, el guarda del refugio, que por cierto es un cachondo, nos dijo que por ahí no iba ninguna via. El resto, a excepción de la placa por supuesto, es nuevo.
La vía la bautizó Dani como "Te tocó la china", y como he dicho antes, la abrió casi entera él con ayuda mía y de Rober. En cuanto a dificultades anda por el A3+/6a+. Para ver un croquis o el material necesario para su repetición habrá que esperar a que Dani se anime, asi que mejor tomaros un vinito con el Siro y copiaros la reseña que dejamos en el refugio "Luna Nascente".

Zillertal

2008-09-22T22:29:00.007+01:00

Lo malo de Frankenjura es que no hay vias de varios largos. Si te quieres subir algo de mas de 40 metros tienes que ir a los Alpes. Kench y yo teniamos ganas de ver algo mas que bosque, algo de montaña, con picos altos y sentir el vacio bajos los pies. Nuestra idea original era ir a Dolomitas, pero para el fin de semana que teniamos de tiempo se nos quedaba demasiado lejos, asi que al final decidimos cambiar por Zillertal, que no tiene nada que ver con Dolomitas, pero esta más cerca.

Zillertal es el clásico valle de la foto de la postal de Alpes. Verde, con hierba creciendo en ambas laderas, vacas con el logotipo de Milka y los ultimos restos de nieve en los picos que asoman en el horizonte. La escalada se desarrolla en un granito de grano fino, con menos adherencia que en otras regiones de los Alpes, pero con cantos por lo general mas netos.
Echando un vistazo a la guía, en Zillertal hay mas posibilidades de hacer bloque y vias de deportiva que de varios largos. Aún así decidimos meternos en la ruta "Centesimo" en el Taufenkopf, una linea bastante mantenida que surca los 150 metros de la pared por su parte mas vertical, con dificultades de hasta 7a, todo equipado, excepto dos largos de fisura muy bonitos.
Con estos números se convertió con diferencia en los 150 metros mas agotadores que he hecho nunca. Al final llegamos arriba pensando más en la cerveza fresca que nos esperaba abajo, que en terminar la via.

Al dia siguiente nos fuimos a hacer deportiva al sector más conocido, "Ewige Jagdgründen", que son un conjunto de monolitos situados en el medio del valle al lado del río, con posibilidades de escalar en casi todas sus caras, tanto placa como desplome como fisura, aunque la mayoría están chapadas. Ese mismo día por la tarde tuvimos que marchar y nos quedamos sin probar nada de búlder, aunque según tengo entendido debe tener algunos de los bloques más bonitos de la región.

Oberkeil

2008-08-19T10:41:00.003+01:00

Oberkeil es un pequeño festival casi desconocido, bastante discreto, que toma lugar cerca de Bayreuth una vez al año al principio del verano. No va ningun grupo famoso, pues los que van apenas consiguen lo justo para que el viaje les salga gratis. Sin embargo aqui no es la musica lo que atrae a la gente, si no el ambiente agradable y abierto que se respira durante todo el fin de semana. Hay zona de acampada libre, una pequeña cocina comunitaria, y muchos barriles de cerveza. Todo funciona bajo el principio de sirvete y sirve a los demás: unos cocinan, otros pinchan barriles y aqui hay hueco para todos. Durante todo el fin de semana hay un bote donde cada uno realiza el donativo que le parezca oportuno. Nadie esta obligado a nada y si la cosa funciona es por la buena voluntad de la gente.

Entre medias tuvimos tiempo para desperezarnos un poco e ir a un lago cercano a probar eso del psicobloc. Y para variar en granito, que ya es raro teniendo en cuenta que casi todo por la zona es caliza. Como primera experiencia fue una pasada... habra que ir haciendo planes para repetir.

Al final mas que un finde suelto me parecieron unas vacaciones completas. Que buen rollo!!!

Fränkische Schweiz

2008-07-08T17:43:00.006+01:00

Nos vamos en bici. A Frankenjura. Bueno vale, no tanta paliza, salimos desde Erlangen. Eso si, cada finde vamos a un sitio distinto, asi el camino es distinto, las vias son distintas, y si hay suerte el tiempo es el mismo.

La verdad que la Fränksiche Schweiz (como se conoce en Alemania) es el lugar idóneo para ir en bici: es cierto que no es plano, pero tampoco hay grandes desniveles. Además es posible ir todo el rato por camino sin encontrarse con un solo coche. Ya solo por eso merece la pena cambiar el coche por la bici, aunque se tarde dos o tres veces más. Para cuando llegas a las vias ya estas contento, porque durante el camino has ido descubriendo paisajes nuevos, a lo mejor has visto algún que otro animal dificil de ver en otras ocasiones y sobre todo has ido disfrutando tranquilamente de la naturaleza -por lo menos si tu cadena no va chirriando todo el rato. Es entonces cuando la escalada se convierte en un regalo más.

Yo ya llevo por aqui desde principios de Marzo y por el momento me quedaré un tiempo por estos lares, asi que el que quiera descubrir Frankenjura esta invitado. Si venis con bici os gustará más. Garantizado. Eso si, las cervezas la pagais vosotros...

De vuelta por Pfalz

2008-06-23T19:43:00.007+01:00

Ya habia estado una vez el año pasado en esta escuela, mas o menos por las mismas fechas. En ese viaje me quede fascinado con la calidad de la roca y la belleza de sus vias. Despues de haber estado bastante tiempo escalando en caliza, escalar en Pfalz era como redescubrir la escalada. Fisuras y adherencia en lugar de bidedos y desplomes. Tambien psicologicamente la escalada es diferente, y es que las chapas, cuando las hay, no estan precisamente cerca. Aqui da igual que sea una ruta fácil o difícil, el galletazo es el mismo.

Daniel en accion

Si lo que queremos son rutas bien chapadas mejor irse al lado frances. La roca y el paisaje es el mismo que en el lado aleman. Incluso los nombres de los pueblos nos recuerdan que esta region pertencecio alguna vez a Alemania. Eso si, las rutas estan acribilladas a chapas. Da igual que sea fisura donde entran perfectamente los cacharros o placa desplomada: la distancia entre seguros es parecida a la de un rocodromo.
En cualquier caso lo que fascina a cualquier visitante es la estetica de las paredes. Torres de arenisca roja de formas surrealistas, talladas por el paso del tiempo en un marco incomparable. Las vistas desde cualquier cima suelen ser impresionantes. Antaño muchas de las torres sirvieron como refugio o puesto de vigilancia a nobles o tal vez no tan nobles habitantes. Castillos como el de Falkenstein u otros que ahora me resultan dificil recordar son merecedores de una visita.
Por desgracia durante este ultimo viaje me lesione el dedo anular de la mano izquierda y tuve que parar antes de lo previsto. Ahora que la cosa va mejor habrá que volver y disfrutar una vez mas de sus paredes rojizas y sus formas imposibles...

La llamada del Monte

2008-05-15T17:12:00.011+01:00

Justo por estas fechas y coincidiendo con Pentecostés, algo que a la mayoría ni nos va ni nos viene, toma lugar en Erlangen la fiesta del Bergkirchweih. En su defecto viene a ser algo asi como la feria de la cerveza de Munich aunque con sus peculiaridades. Durante 10 días la ciudad recibe más de 1 millón de visitantes, todos con las mismas intenciones. La gente se amontona en la colina (Berg) donde se encuentran las cervecerías, tocan las bandas de turno y las jarras se sirven al litro. Después la fiesta continua en la ciudad hasta las tantas de la mañana. El que no esta pedo es que no está. Al dia siguiente lo único que queda es poco dinero y mucha resaca.

A diferencia de la famosa Oktoberfest esta es al aire libre, con bancos y mesas a lo largo del monte bajo los árboles y sin aforo limitado.

Esta fiesta, con mas de 250 años de historia tiene su epicentro en las cervecerías, unas doce, repartidas a lo largo de la mencionada colina, que en realidad no son mas que galerías excavadas a lo largo del monte, con una entrada donde se sirve el liquido elemental. Esto se debe a que antiguamente, cuando no había metodos artificiales de refrigeración la cerveza era guardada en los tuneles, donde se llegaban a alcanzar temperaturas bajo cero, para conseguir enfriarla en el menor tiempo posible, algo muy importante en el proceso de elaboración de la birra.

Con el tiempo, los métodos han cambiado, y ahora se suelen utilizar como lugar donde guardar la cerveza durante la fiesta. El punto de encuentro sigue siendo el mismo...
Si alguna vez tienes pensado venir a Frankenjura (o Fränkische Schweiz, como se conoce aquí), tómate un poco de tiempo y vente a privar a Erlangen para la Bergkirchweih. No todo va a ser escalar, no?

Video de la inauguración de este año
Unas fotillos del año pasado

Grand Capucin - Voyage sellon Gulliver

2008-04-02T17:29:00.024+01:00

Dani y yo estamos metidos en nuestros respectivos sacos mientras anochece. El viento azota con mucha fuerza y al poco rato empieza a nevar. Por desgracia esta vez no tenemos tienda de campaña o techo que nos cobije. Estamos en medio del glaciar Blanco, en la base del Grand Capucin y el sitio mas cercano donde refugiarse esta a dos horas de pateo. Mientras comemos los pocos frutos secos que nos quedan, discutimos sobre si aguantar esta noche o marcharnos.

Aproximación al Grand Capucin

24 horas atrás estabamos preparando el bivac para pasar la noche, justo en frente del Grand Capucin. El tiempo debería aguantar soleado toda la semana, y por ahorrar peso hemos decidido subir sin tienda. El Dent du Geant asoma entre un mar de nubes, imponente, reflejando los últimos rayos de sol. Mientras anochece terminamos de cenar y nos metemos en el saco.

Cena con vistas...

El Dent du Geant con su vestido de gala

Al dia siguiente nos levantamos pronto y mientras desayunamos esperamos a que aparezca el sol para salir del saco. Nuestra idea es escalar la Bonatti al Grand Capucin. Decididos nos aproximamos a la rimaya para acceder a las gradas superiores a través de un diedro en la parte izquierda de la pared. Por desgracia el flanqueo de la rimaya esta complicado, y los siguientes metros hasta el comienzo del diedro no resultan mucho mas fáciles. Para cuando llegamos a las gradas ya hemos perdido mucho tiempo y justo aqui empieza el bakalao, asi que decidimos cambiarnos a la via "Voyage sellon Gulliver", por eso de que no vamos bien de tiempo y esta está equipada para rapelar. La vía se ha convertido en los últimos tiempos en una clásica de la pared, en parte por su dificultad mantenida y en parte por su itinerario. Como en muchas otras vias del macizo abiertas por el genio Piola, el disfrute esta asegurado.

Amanecer en el Grand Capucin

La cosa comenzó bien, y pronto nos plantamos en la tercera reunión de la nueva línea. Por desgracia nuestro croquis no era todo lo bueno que a uno le gustaria, y pronto comenzaríamos a probar embarques. Entre tanto y casi sin darnos cuenta la temperatura estaba bajando considerablemente y de vez en cuando entraba alguna nube. Lo que si que me extrañó un poco fue que hubiese poca gente escalando. De hecho éramos la única cordada en el Grand Capucin. Sin embargo, según el parte que habiamos consultado dos dias antes en Chamonix, el anticiclón anunciado aguantaría toda la semana, asi que no había nada que temer.

Primer largo

Mas o menos a mitad de via o un poco más decidimos bajarnos, después de habernos embarcado ya un par de veces y de empezar a ver que el tiempo no iba precisamente a mejor . Al recuperar la cuerda en el último rápel se nos queda la cuerda amarilla atascada -Esto ya es un clásico, cuando todo va mal y lo único que quieres es bajar va y se te atasca la cuerda en un rápel... Al final decidimos dejar la cuerda, con la idea de recuperarla al dia siguiente.

Primer largo de Voyage

Tramos de placa

Al final no esperearíamos al dia siguiente. Mientras nos calentábamos en los sacos habíamos decidido recogerlo todo - incluida la cuerda- y marchar hacia la Aiguille du Midi en vista del marrón que se había formado. Puesto que nuestras informaciones metereológicas tenían de útil lo que para un tonto un lápiz, bien podía quedarse la tormenta más tiempo, y en ese caso preferiamos no tener que esperar al dia siguiente para comenzar la vuelta.

Y por supuesto mucha fisura

El caso es que no se como lo hicimos pero lo conseguimos. Durante todo el camino fuimos con el viento en contra, congelandose la nieve en el pelo, la ropa y el rostro. Además la huella se iba tapando con la nieve y el viento y la niebla no nos dejaba adivinar en que parte del inmenso glaciar estábamos. A cualquier sitio donde mirásemos veiamos blanco. De vez en cuando nos teniamos que parar y darnos la vuelta porque la fuerza del viento era insoportable. Supongo que sin la orientación de Dani habríamos acabado dando vueltas por el glaciar hasta la mañana siguiente, porque yo no veía un carajo -entre el viento y la nieve no me veía nada con las gafas-, lo que oblgó a Dani a currarse todo el camino de vuelta. Vaya bicho, ni un GPS nos habría salvado de esta...

Por ahi no es!!!

Después de esta se acabó la marcha para nosotros. Dani estuvo con bronquitis unos dias y a mi me tocó marchar.

Mi perro pastor ;)

Lázarillo de las nieves

Riglos - Murciana

2008-03-24T15:44:00.005+01:00

Después de haber estado en Vignemale y Gavarnie, y como colofón a nuestro periplo pirenaico, decidimos echar una visita a los Riglos. Nuestro objetivo, la Murciana al Pisón, una de las clásicas de la pared, y tal vez una de las mas asequibles y mejor aseguradas que sube en linea recta por este lado del Mallo. Sin mayores contratiempos, aunque con un horario un poco relajado (esto hay que mejorarlo...) conseguimos subir y bajar de dia!!! jeje. Lo de encadenar todos los largos habrá que dejarlo para otra visita...

Le Petit Vignemale

2008-03-13T16:17:00.005+01:00

Después de haber estado trepando por Gavarnie, decidimos cambiar un poco de disciplina y de valle. Asi que cojimos los esquies y nos acercamos a Pont d'Espagne con la idea de subir a hacer el Gaube. Durante toda la aproximación se mantuvo el cielo cubierto sin dejarnos ver ninguna de las cimas del Vignemale. Solo cuando ya estábamos cerca del refugio decidieron apartarse las nubes lo suficiente para mostrarnos la magnificiencia de esta cara norte. Con su capita de nieve y su aspecto colosal resultaba imposible apartar la mirada de la pared. Ya estábamos imaginándonos subiendo por el coulouir al día siguiente, cuando al llegar al refugio nos dice el guarda que no hay condiciones. Al parecer el último que se metió, un guía francés, tardó 15 horas en bajar. Teniendo en cuenta que llevabamos una cuerda doble y cinco tornillos para toda la vía, decidimos cambiar el corredor de Gaube a la Pique Longe con descenso en esquis, por el Petit Vignemale por la normal.

Al dia siguiente las nubes ya se habían ido. Durante toda la subida nuestros ojos iban recorriendo el perfil de todas y cada una de las puntas de la pared, todos los corredores, espolones y aristas. Una foto seguía a la siguiente, intentando guardar en una insignificante tarjeta de memoria la inmensidad de un paisaje que ni siquiera la mente es capaz de mantener eternamente.

La bajada fue solo la guinda del pastel, convirtiendose en una de las travesias más bonitas que he tenido la suerte de hacer.

Gavarnie, el circo helado

2008-03-03T21:26:00.007+01:00

Todos aquellos que escalan en hielo o han flirteado alguna vez con él, habrán oído hablar alguna vez de Gavarnie. Y es que esta región del Pirineo se puede considerar como la meca del glaciarismo en España y sur de Francia; a todo el que le guste la escalada en hielo debería ir por lo menos una vez a Gavarnie.

Hasta hacía poco no había tenido el privilegio de escalar ninguna de sus lineas. A pesar de haber escalado en hielo antes, nunca me había metido en un cascadote o ruta que se pareciese lo más absoluto a cualquiera de los recorridos de Gavarnie, y sin embargo, consideraba que tenia la misma experiencia que si hubiese recorrido muchas de sus vias. Y una mierda!!! Hacer algún chuponcillo, alguna plancha o largo de hielo por aqui o por allí no me daba ningún derecho a pensar que me podría subir por cualquiera de sus cascadas como Pedro por su casa.

Vista de las cascadas desde Gavarnie

Así es que a finales de Febrero, hace no mucho pues, estuve haciendo mi primera visita al circo, con la ilusión de quién por primera vez va a una fiesta de cumpleaños esperando inflarse de regalos. Con la precaución del neófito decidimos empezar por la que parecía ser la más asequible, la "Freezante". La cosa no fue nada mal: ya en el primer largo desprendí, en un golpe de piolet, un plato de hielo que me impactó en la cara, haciéndome perder una de las lentes de mis gafas y dejandome una herida en la frente. En el penúltimo largo, a Rober se le cayó el piolet al recuperar cuerdas, y por suspuesto, acabamos rapelando de noche. Ah, si, se me olvidaba, para bordarlo casi nos perdemos rapelando y además se nos atascaron las cuerdas. Por suerte pasaba por ahí Simón Elías con un par de colegas que bajaban de encadenar los tres muros y nos desatascaron las cuerdas. Pos eso, que fuimos sobraditos vaya... Aún así bajamos muy contentos, y a los dos días repetíamos. Esta vez madrugábamos más para meternos en la "Fluido Glacial" para acabar saliendo por el muro final de la "Mystiques". Más mantenida, más larga, y escogiendo la variante de entrada vertical. Esta vez todo fue como la seda y aunque no batimos ningún record no tuvimos ningún contratiempo e incluso bajamos en el día!!!

Supongo que es ahora cuando de verdad puedo decir que alguna vez escalé en hielo, porque comparando, todo lo anterior se asemeja lo que un elefante a una mosca. Ni que decir tiene que en cuanto pueda vuelvo!!!

"Señoras, señores, esto es alpinismo...".

2008-02-18T16:33:00.007+01:00

Llevaba ya mucho tiempo juntando videos y fotos de aqui y de allá, buscando una música de fondo y un tema común que las uniera: alpinismo. Creo que después de darle muchas vueltas y de echarle muchas horas al Premiere, he conseguido hacer justo lo que me proponia. Espero que el video os guste a todos, o por lo menos a todas las personas con las que he tenido el privilegio de escalar, porque a ellos va dedicado este video, independientemente de si aparecen en él o no. Yo por lo menos lo he pasado bien. Eso si, no os malacostumbreis, porque me parece a mi que voy a tardar mucho tiempo en hacer algo parecido.
A todos esos compañeros de cuerda, de malos y buenos momentos, por enseñarme a sacar lo mejor de cada situación, por aguantarme, y por hacerme disfrutar de los mejores momentos en el monte con vuestra compañía, a vosotros, os dedico este video, porque "Incluso pasando frío, y pasando sed y hambre y cansancio, seguimos echandonos unas risas".

Doblete en el Veleta

2008-01-28T23:48:00.000+01:00

La verdad que pocas veces un fin de semana largo habia dado tanto de si. Y es que en tres dias nos dio tiempo a escalar "El Vuelo del Águila" en el Veleta, esquiar, y subir por el Canuto Norte de nuevo al Veleta. También nos tostamos al sol, esquivamos trineos, tomamos helado, dormimos mucho, comimos más e hicimos fotos. Y todo esto con las botas de esquí. Todo a pedir de boca, a pesar de tirarnos casi 11 horas para salir de la primera vía!!!

El Vuelo del Águila

PS: Más información y croquis sobre "El Vuelo del Águila". Nosotros lo seguimos al principio y al final, porque en medio...

Al mal tiempo buena cara

2008-01-11T17:56:00.000+01:00

Hacia ya tiempo que no nos juntábamos los tres (Dani, yo y Rober) para escalar, y a pesar de que el tiempo no acompañaba, siempre se puede encontrar algun sitio para apretar si la motivación es alta. Bueno, por lo menos a veces...

Bueno, habrá que volver. Tal vez con mejor tiempo...

Las tareas del aperturista

2007-12-02T19:27:00.000+01:00

A mediados de Noviembre estuve con Dani ayudandole a abrir una via en Montrebei que ya comenzó el año pasado por las mismas fechas.

Evidentemente abrir una via conlleva mas trabajo del aparente. A parte de saber escalar y equipar, hay que tener paciencia para ir limpiando los tramos mas sucios. Una tarea muy poco gratificante...

Goulotte Cheré

2007-11-03T20:45:00.000+01:00

Durante este último mes de Septiembre y aprovechando que estábamos por el área de la Aiguille du Midi nos decidimos a hacer esta clásica Goulotte del Triángulo de Tacul, que suele estar en condiciones todo el año. Poco que contar, pues ya son muchos los que la repiten, y de hecho esto suele ser uno de los grandes problemas que podemos encontrar en esta via. Aún así esta bien para quitarse el mono de hielo cuando en cualquier otro lado escasea, y su comodidad a la hora de rapelar por las reuniones para ello equipadas la hacen muy suculenta.

Por suerte nosotros nos encontramos con tan solo otra cordada que subía al comenzar nosotros los rápeles, asi que pudimos escalar sin agobios.

Si decides terminarla puede ser una bonita forma de subir al Mont Blanc du Tacul.

Envers des Aiguilles

2007-10-24T15:03:00.000+01:00

Durante casi dos semanas del mes de Agosto de este año 2007 estuvimos Dani y yo trepando por las diferentes vias que ofrece esta parte del macizo del Mont Blanc.

En comparación con otras paredes de esta parte de los Alpes, la región de Envers ofrece vias con un menor grado de compromiso: las reuniones de casi todas las vias están equipadas con parabolt y preparadas para rapelar, lo cual facilita el abandono de en cualquier momento, incluso por una via vecina. Aún a pesar de encontrarnos con algunos tramos semiequipados, predomina la autoprotección con empotradores, lo cual hace que se mantenga el ambiente de escalada alpina. En la mayoría de sus vias habrá que saber manejarse tanto en fisura como en placa, en un granito excelente que nada tiene que envidiar de otras zonas del macizo. Por desgracia y debido al retroceso glaciar, algunos comienzos se han complicado, y otros resultan muy peligrosos, asi que no está de más informarse antes de entrar.

La mayoría de las vias de este lado de las Aiguilles de Chamonix comenzaron a ser explotadas por Piola y compañia a partir de los años 80, y ahora, después de haber reequipado buena parte de las mismas ha sacado una guia donde podemos encontrar toda la información necesaria para perdernos por sus paredes.

Durante nuestra estancia, además de disfrutar de rutas ya abiertas tuvimos la suerte de poder añadir una nueva vía al catálogo, y si tenemos un poco de ojo y espíritu aventurero no será la única que nos deje Piola por abrir.

Para más información y croquis de primera calidad, os recomiendo que visiteis el blog o la página de Luichy.

Las vías que nosotros escalamos, en orden de aparición en las fotos de más abajo son las siguientes: Amazonia, Ambience Eigerwand, Chloé, Moonlight Shadow, Pasang de Retour de de l'Everest (muy recomendable), Pedro Polar (una joya del fisureo, de arriba a abajo) y La Piege.

Moonlight Shadow

2007-10-07T19:02:00.000+01:00

El caso es que llevábamos unos dias trepando por la zona de las Envers de Aiguilles, en Chamonix, y durante los últimos dias habíamos estado contemplando la posibilidad de abrir una via nueva, ya que el potencial de esta zona es todavia grande, a pesar de que el Piola vaya dejando cada vez menos hueco. Al final, después de echar un vistazo con los prismáticos entre escalada y escalada, decidimos meternos en la cara sur de la punta Elisabeth. Esta aguja recibe su nombre de la antigua y dedicada guarda del refugio de Envers, que durante 40 años fue testigo de la evolución de la escalada en esta zona de la región del Mont Blanc. La descripción de los largos es la siguiente:

Linea de Moonlight Shadow

Primer largo (60 m, 6a): Subimos por un pequeño techo de roca roja, y continuamos por la fisura evidente que sale a la derecha a los pocos metros. Siguiendo por terreno evidente, llegamos a un tramo más vertical y dificil; nos subimos a la repisa de la derecha, y seguimos de frente por dos fisuras paralelas y algún paso en placa. Reunión en dos clavos. Una reunión intermedia es recomendable para evitar el roce de las cuerdas.

Comenzando el primer largo

Segundo largo (50 m, 6a+): Tomamos una fisura diagonal que sale a la derecha de la reunión (1 clavo) y continuamos superando resaltes aislados hasta llegar a la segunda reunión, que se monta en un bloque.

Fisura al comienzo del segundo largo

Tercer largo (50 m, 6a): Escalamos en dirección al enorme techo triangular característico hasta alcanzar un diedro evidente, pasando por debajo del mencionado techo. Reunión en bloque y clavo.

En el diedro del tercer largo

Al comienzo del tercer largo

Cuarto largo (30 m, V+): Continuamos por el diedro evidente que sale de la reunión, hasta alcanzar una plataforma, superamos un resalte y llegamos a la R4, que montamos en un bloque.

En el diedro del cuarto largo

Finalizando el diedro

Quinto largo (30 m, 6a): Dos opciones:
1- Subimos por un diedro-off-width evidente hasta debajo de un pequeño techo triangular, el cual superamos por la fisura de manos de su derecha, para llegar a la R5 que se monta en un bloque.
2- En lugar de tomar el diedro, subimos por la fisura a la izquierda de este, para llegar a una plataforma y volver al techo triangular mencionado anteriormente.

Quinto largo. Fisura y el techo triangular a la derecha, que se supera por su fisura derecha

La via se encuentra equipada para rapelar con cuerdas de 60 metros (aunque algún maillón no estaría de más). Para su repetición se recomienda llevar un juego de fisureros y otro de friends, así como cintas largas y material para reuniones.
Esta cara de la punta Elisabeth es visible desde el refugio de Envers.

Croquis de la via

Arenisca en Pfalz

2007-10-04T22:05:00.001+01:00

Seguimos en Alemania, y siguiendo la huella de las primeras escaladas de Wolfgang Güllich nos plantamos en Rheinland Pfalz, en el Oeste de Alemania, cerca de la frontera con Francia, donde el vino sustituye a la clásica cerveza alemana. Y es que no solo en los Estados Unidos existen fisuras de arenisca abrasiva donde practicar las técnicas de empotramiento. Aunque mucho mas modesta que las escuelas del otro lado del charco, aqui podemos encontrar vias 100% de autoprotección conviviendo con otras de estilo más deportivo, o de varios largos, aunque sin llegar a ser realmente altas...

Gracias al corte clásico de la escuela podremos escalar en varios de sus sectores en dias de buen tiempo sin llegar a encontrarnos mucha gente. Roca muy adherente, fisuras y buen vino son los alicientes para esta escuela de gran calidad...

Escalando en Frankenjura

2007-07-09T15:14:00.002+01:00

Frankenjura es tal vez la escuela de escalada alemana con mas prestigio tanto dentro como fuera de sus fronteras. Buena parte de la historia de la escalada contemporánea se ha escrito en sus paredes, empezando en 1975 con la idea del punto rojo de Kurt Albert, hasta el encadenamiento del primer 9a (XI grado UIAA) por parte de Wolfgang Güllich en 1991 con Action Directe. Entre medias quedan muchas vias con historia, escritas también por otros protagonistas locales menos conocidos, como Norbert Bätz o Wolfgang "Flipper" Fietz, o por otros más conocidos pero extranjeros, como Jerry Moffat o John Bachar.

Por suerte no es necesario llegar al 9a para pasar un buen tiempo trepando en sus paredes, disfrutar de una naturaleza embriagadora poco habitual en la peninsula, o de recorrer sus valles verdes en coche, moto, kayak o bicicleta. Si ha todo esto le añadimos como guinda una buena cerveza de Franconia, podemos llegar facilmente a querer quedarnos mas tiempo del planeado.
Si te gusta el plan, ya estas tardando!!!

Información sobre Frankenjura la puedes conseguir aqui en inglés, o aqui en alemán.

La idea del "Rotpunkt"

2007-06-18T20:14:00.000+01:00

Tras una visita a Elbsandstein, Kurt Albert y sus amigos se dan cuenta de que las técnicas de escalada en Frankenjura se han quedado estancadas en el tiempo. A la vuelta deciden ignorar todo tipo de ayuda artificial para progresar y comienzan a marcar aquellas rutas escalables totalmente en libre y sin reposos con un punto rojo.

"El Punto Rojo al comienzo de una via o variante significa la posibilidad de escalar esa via sin el uso de los seguros como agarres o puntos de apoyo. Clavos, cintas, empotradores, etc. sirven únicamente como aseguramiento. Tampoco se podrá descansar en ellos, aún cuando al continuar se vuelva a la posición anterior!"

Kurt Albert

Esta inscripción en algunos de los libros de cumbre, y sobre todo los puntos rojos al comienzo de las rutas, que con el ímpetu de los primeros momentos tan claramente se pintaron, encendieron las entrañas de muchos escaladores de la epoca en Frankenjura.

El "Rotpunkt" (Punto Rojo) soportó duras criticas y fue en realidad pura provocación. Algunos escaladores veian el punto rojo e ignoraban la idea que se escondia realmente detrás. Era acaso el "punteo" un nuevo capricho? Una nueva forma de ensuciar la roca? Al contrario, por aquel entonces, Werner Popien, Norbert Sandner, Werner Scharl, Rainer Pickl, Wofgang Fietz y yo ya habiamos pensado mucho sobre el tema.

Norbert Bätz en "die Kante"

La mayor diferencia de la escalada en Elbsandstein la marcaban las reglas tan arraigadas que se solían respetar a la hora de escalar: el uso de ayudas artificiales para progresar estaba prohibido, y el uso de seguros fijos era muy reducido. El aspecto de esas lineas maravillosas eran para nosotros un reto que provocó que nuestras ambiciones creciesen como la espuma. La forma con la que se escalaba en Elbsandstein nos fascinó y nos dejó profundamente marcados.

En comparación, las vias en Frankenjura parecían una chapuza. Se abusaba de de los seguros fijos y estos estaban muy juntos unos . Asi que nos pusimos a pensar en como podriamos transferir esta ética de escalada de Elbsandstein a las rutas de Frankenjura. Retirar seguros de manera autoritaria no era muy buena opción; corriamos el riesgo de resultar decapitados.

La famosa foto del solo de Kurt Albert en Devil´s crack

Asi pues comenzamos a escalar las rutas ya existentes bajo la filosofía de la escalada libre. Para dar conocimiento de este mérito al resto de la comunidad de escaladores comenzamos a marcar estas rutas con un punto rojo. Fin de semana tras fin de semana nos íbamos desplazando con el cubo de pintura por las paredes de Frankenjura. Para nosotros era una experiencia asombrosa y extremadamente motivadora descubrir lo que era posible escalar en punto rojo. Incluso podíamos considerar escalar las rutas con mayor número de seguros fijos completamente en libre y sin reposos.

La nueva ética suponia una nueva manera de experimentar la escalada. Descubríamos agarres y cantos que antes ni siquiera considerábamos. Antes, un seguro significaba un metro cuadrado de "roca muerta". Ahora la roca volvía a la vida, apareciéndonos como compleja y estructurada. Mas allá, táctica y concentración eran mas que necesarias para poder encadenar una antigua ruta artificial.

Wolfgang "Flipper" Fietz, padre del Boulder en Alemania

Hasta el momento las vias de Frankenjura representaban únicamente una posibilidad de entrenar para proyectos alpinos. La nueva filosofía del punto rojo nos hizo capaces de desprendernos de este camino: La escalada de despertó del letargo en el que la escalada tradicional lo habia sumergido.

En 1975 fue pintado el primer punto rojo en la via Adolf Rott Gedächtnis-Weg (6+), en Streitberger Schild. Entre 1975 y 1976 muchas más rutas en torno al séptimo grado (escala UIAA) fueron liberadas, incluyendo entre ellas rutas escasas en seguros, imitando las rutas clásicas de Elbsandstein. Ejemplos de ello son vias como 1001-Pfundweg, Maria Hilft!, o Depotweg. Como hito del año 76 cabe destacar la via Die Gelbe, en la Matterhornwand, que en su tiempo fue graduada como 7, y que actualmente tras las repeticiones de muchos escaladores se ha asentado como un 8 bajo.

Tras mi primera escalada en punto rojo, la via fue puesta a punto al nivel de Elbsandstein, reduciendo los antiguos 15 roñosos seguros a tan solo 3. Hoy adornan la pared 5 hermosos seguros tan solo en el primer largo. La retirada de los seguros era una manera de provocar a los escaladores tradicionales, ya que ahora esta via "sagrada" resultaba para ellos inescalable. Después de la desclavada se desató una tormenta de críticas. Este suceso, de alguna forma un poco autoritario a la hora de desclavar, fue realmente un caso único - rutas psíquicamente exigentes fueron realizadas exclusivamente durante nuevas aperturas, como por ejemplo las vias en Kühloch, donde nos pusimos como meta escalarlas con tan solo tres chapas.

Fight Gravity, Escalada en Frankenjura

Con el tiempo esta nueva forma de entender la escalada se fue asentando en Frankenjura, en especial tras las visitas de John Bachar y Jerry Moffat. Hoy en dia, la ideología de la escalada libre esta tan extendida, que marcar una ruta con un punto rojo resulta supérfluo. Lo que permanece es la definición de "Rotpunkt" como un estilo limpio de escalada.

Extraído del libro "Fight Gravity, Klettern im Frankenjura", por Kurt Albert.

Aupa Bicho Team?

2007-06-16T15:03:00.000+01:00

Pues el otro dia, hablando con un colega por los interneses, me comenta que ha visto un video del Rober haciendo bloque en Zarzalejo, en la página web de Desnivel. Asi que el cabrón del Rober ni siquiera me ha mandao un mail pa saber que hay un video con su careto por la red!!! También es muy probable que no lo sepa ni el mismo... Y en Desnivel? Pero si ahi solo ponen videos del Chris Sharma y amigos no?
Total que me meto en la seccion de videos y me encuentro con un video del "Aupa Bicho Team". Igual como estoy en el guiri se cree que no me entero! Ya le diré a ver si me puede decir de que va eso del "Aupa Bicho Team", que no me acabo yo de enterar...

Bueno saber algo del Roberto, asi que un saludo para ti y para el resto del "Team".
Aupa bichos!!!

Pitztal

2007-05-07T11:26:00.000+01:00

Pitztal, o valle del Pitz está enclavado en Austria, cerca de la segunda cumbre mas alta del País, el Wildspitze. Por suerte, aquí si que había suficiente nieve para esquiar este año, incluso para desprender un alud, y sobre todo disfrutar del esquí casi en completa soledad. Buena región y buenos descensos. Lo único que faltó fue algo de hielo, aunque no sería por la falta de paredes. No me importaria volver el año que viene...

Lawine!!!

2007-04-24T19:20:00.000+01:00

Algo así es lo que puedes oir de boca de un Alemán cuando de repente el manto sobre el que estás esquiando comienza a deslizarse, llevándote a ti y a tus esquies consigo. Si vamos, un alud de toda la vida...

La reacción más natural es cagarte en tó, y lo primero que sueltas es "Scheiße". De esta manera, los alemanes con los que estas esquiando saben que lo que quieres decir es "mierda"...

Huella de los esquies y el alud que provocamos con ellos.

El alud y sus desgraciados surferos

Recuperando los esquíes del alud

Por suerte todo se quedó en un susto y nos volvimos con la lección bien aprendida.

Aupa bicho

2007-04-16T12:18:00.000+01:00

Al comienzo del Escudo en el Pájaro. La Pedriza.

La escalada es una droga. Cuando recibes tu dosis, aparece automáticamente una sonrisa de oreja a oreja. Cuando no puedes salir a trepar, estas de mala leche y no quieres que te toquen los huevos. Si no escalas durante un tiempo, tienes un mono de la ostia e intentas subirte a todo lo que mida más de dos metros (Algunos incluso intentan subirse a la chepa del colega mas alto). También hay gente que pierde la vida en la roca, por sobredosis o por pura mala suerte.

No sé si es mejor o peor que otras drogas. Supongo que mejor, pero supongo que también digo esto porque yo también estoy enganchado...

¡¡¡Aupa bicho!!!

Chamonix

2007-03-19T20:19:00.000+01:00

A la bajada del teleférico...

Entre escaladas, cuando el alimento y las fuerzas non daban para más, bajabamos a Chamonix a repostar. La mayoría de las veces al bajar del teleférico, lo primero que haciamos era dejar los bultos en cualquier lado e ir al supermercado a comprar cervezas y algún tipo de delicatessen. Después de saciado el estómago ya era hora de ir al camping.
A parte de dormir y comer, a lo que dedicábamos la mayor parte del tiempo, solíamos ir a la casa de la Montaña a mirar el parte Metereológico, croquis y mapas, y pensar y repensar la próxima escalada. Poco más teníamos para hacer en Chamonix, ya que el pueblo por completo es en sí una fabrica de hacer dinero que aprovecha la montaña como pretexto. Esta claro que un lugar tan turístico no es barato, asi que cuanto menos tiempo estuviésemos abajo, menos dinero gastaríamos.

A desayunar!!!

En el camping conocimos dos españoles, ambos almas errantes que habían venido solas. Uno de ellos vino con la pretensión de ir al Cervino. Poco después se volvió a Chamonix, al no encontrar nadie con quien acometer la ascensión desde Zermatt. El otro, Fernando, estaba de vacaciones, igual que nosotros, pero disfrutando de otro deporte muy distinto, el parapente, al que ya habia dedicado buena parte de su tiempo. Con ambos entablamos una buena amistad, a base de pasar noches en el camping, contando historias de "altos vuelos"...

Atardecer en la cumbre del Mont Blanc visto desde el camping.

En uno de los días decidimos ir a una escuela de deportiva cerca de Chamonix, que como era de esperar estaba abarrotada de cursos de escalada.

Probando eso de las chapas otra vez

A mediados de Agosto, después de un mes de trepadas, tocó iniciar de nuevo el viaje de vuelta. Ahí dejé a Dani, quien durante los siguientes días se daría un tour por la Mer de Glace y otros lares...

La despedida...

Aiguille du Midi - Espolón Frendo

2007-02-28T17:20:00.000+01:00

Después de la tormenta, al bajar por el teleférico de la Aiguille du Midi, echamos un vistazo a la cara norte, y nos pareció que le podriamos echar un tiento. Después de toda la nieve caída tenia un aspecto mas decente. Descansamos un dia en Chamonix, y a la tarde del segundo subimos al Plan de la Aiguille para sobar y entrarle pronto a la vía, pa que no nos cayesen cascotes o algo parecido como en el Gervasutti.

Haciendo el moñas la tarde antes.

A la mañanita siguiente madrugón, todavía con el cenote de pasta con pesto en el estómago y parriba. Cruzamos el glaciar amaneciendo, y empezamos los primeros metros de la via en ensamble. Al principio un terreno fácil y sin complicaciones. Luego se toma una diagonal hacia la izquierda, y continua por terreno fácil, complicándose poco a poco según vamos subiendo, aunque mayormente pasos aislados. Seguimos con tendencia a la derecha, hasta llegar al filo del espolón (filo por decir algo), donde continua por terreno fácil. Paramos un poquito para que el danielo plante un pino, algunas fotitos y seguimos en ensamble. El tener que abrir huella todo el rato nos lleva un buen tiempo hasta que llegamos a la última parte, donde empieza el temita.

En la primera mitad de la vía.

Aqui nos encordamos, comemos un poquito y seguimos. Según el croquis, un largo de V-, con algunos clavitos, y luego terreno mas fácil por arriba. Pues si, el primero V-, vale, pero los siguientes tres también se las traen. Bastante mantenidos. Con la roca mojada, bieve, botas y todas esas cosas... En esta parte nos alcanza una cordada de tres rusos o polacos o de algún lado de esos del este. Sin habernos dado cuenta son casi las 5 cuando llegamos al final del último tramo de roca, y el último teleférico de vuelta creo que salía a las 6.30 o algo asi. Total, que nos queda la arista de nieve "perfecta" (según el croquis de caranorte), y la salida...

Largos de hielo después de la arista de nieve

Para tocar mas los cojones, se nos mete la niebla, lo mejor que te puede ocurrir en la arista, porque ya no sabes ni donde cojones estas. Tiramos en ensamble, mientras la arista se va poniendo cada vez más tiesa. En un momento se despeja lo justo para ver el espolón rocoso de la última parte. Pasamos de más roca y decidimos salir hacia la derecha, por hielo duro, donde cada golpe de piolet hace estallar un plato, y donde con los crampones solo consigues clavar las puntas. Los rusos (eslavos o lo que sea) tiran por el espolón, supongo que pa no incordiarnos los unos a los otros.

Mixto en el último largo de la vía

Montamos reunión para repartir los tornillos, y vemos que al teleférico no llegamos ya ni de coña. Seguimos en ensamble, con los gemelos petaos, buscando la parte de hielo que no este tan durito, metiendo tornillos cada 15 metros, porque no tenemos mas que tres. Salida en mixto y ya estamos arriba, justo cuando nos deja la niebla, reventaos, y disfrutando de las luces del atardecer en las cumbres del Mont Blanc, Grandes Jorasses, Dent du Geant, Aiguille Verte...

El Dani tomando aire después de salir de la via

Subiendo por la arista hasta el Teleférico

Al final nos toco dormir en el puto suelo de los baños de señoras de la Aiguille du Midi, con los otros rusos, que tardaron como otras dos o tres horas en llegar. Por suerte habia calefacción...

Cara Norte de la Aiguille du Midi

Punta Helbronner - Campo Base

2007-02-20T19:55:00.000+01:00

Lo primero, explicar la ubicación de nuestro "campamento". Conociendo a los protagonistas y su trayectoria, era de esperar que después de salir del teleférico cargaditos de material y provisiones no nos alejáramos mucho para plantar la tienda. En efecto, acabamos instalándonos en un pequeño collado, no muy lejos del refugio y del teleférico, debajo de los cables del mismo. En realidad era uno de los pocos sitios planos que habia, quitando los otros que ya estaban ocupados. Por lo menos, las vistas eran bastante agradables, mejor incluso que las que tuvimos desde la Aiguille du Midi.

Campo Base, un día no muy soleado...

En comparación con el otro campamento, en este era más fácil encontrar agua. Un arroyo de agua, derretida del glaciar, se formaba durante el día no muy lejos de la tienda, sin tener que preocuparnos por derretir nieve.
El tiempo al comienzo de la semana fue bueno, degenerando según esta iba avanzando, aunque nos dejó seguir saliendo hasta que llegó LA TORMENTA.

Vista desde la tienda (A excepción del careto...)

Nosotros nos imaginábamos que algún día tendría que venir el mal tiempo, ya que hasta el momento se podría decir que nos había respetado. Excepto alguna tormenta vespertina, habiamos tenido sol todo el rato. Esto cambió con la llegada del tormentón del quince. El primer día nos lo tomamos a bien. No paró de nevar en todo momento, y el viento intenso tampoco daba ninguna tregua, afectando sobre todo el lado de Dani. Era imposible salir o abrir la puerta sin que entrara nieve, asi que no salimos ni pa mear.

Haciendo el capullo en la tienda

Al dia siguiente, exactamente lo mismo, asi que a hacer el gilipollas en la tienda. Los costados de la tienda se empezaban a volcar de la cantidad de nieve acumulada. De hecho, cada cierto tiempo le dábamos golpes a los costados para liberarlos de nieve. Dani y yo acurrucados en el centro de la tienda, intentando no tocar la pared, ya que estaba completamente empapada. El hecho de estar todo el día tumbado en la tienda sin hacer nada empezaba a cansar.

Estado de la tienda después de 3 dias nevando

El tercer día amaneció como antes, aunque como ya estabamos hasta los cojones decidimos salir. Habia nevado unos 70 cm. Recogimos la tienda, bueno, la desenterramos, y nos fuimos a la punta Helbronner para ver si podiamos coger un teleférico de vuelta, ya que el tiempo habia mejorado un poco, y habiamos oído al teleférico pasar un par de veces.

Izq: Gr. Capucin antes de la nevada Der: Gr. Capucin después de la nevada

Por desgracia sólo fue un viaje de prueba, y tuvimos que esperar al dia siguiente para bajar. Sin absolutamente nada más para comer, llegamos a Chamonix tan hambrientos y cansados como la vez anterior.
Después de la tormenta cualquier idea de escalar en roca se desvaneció. Asi que le tuvimos que dar un poco al coco para ver donde podríamos hincar los dos piolos en la semana siguiente...

Pic Adolphe Rey - Via Salluard

2007-02-15T17:47:00.000+01:00

Después de bajar del Dent du Geant nos pasamos por el refugio para ver el parte del tiempo. Como llegamos un poco tarde, estaba cerrado, y preguntando nos dijeron que el tiempo para el dia siguiente iba a ser "bruto", que dicho en italiano supusimos que muy chungo. Asi pues, previendo que al dia siguiente no se iba a poder hacer nada, nos fuimos a dormir sin pensar en ninguna hora para despertarnos.

Croquis

Al dia siguiente, cual fue nuestra sorpresa que al leventarnos hacia un sol cojonúo. Después de desperezarnos, decidimos que no podiamos desaprovechar tan buena oportunidad, y decidimos ir a hacer alguna via en el Pic Adolphe Rey.
En principio nos decidimos a hacer una via de cuyo nombre no me acuerdo, situada en el centro de la pared, con un par de largos de fisura interesantes al comienzo.

Escalando en la parte superior

Según nos acercábamos al comienzo de la vía, decidimos separarnos del camino para tomar un atajo y no tener que bajar de más. El atajo iba por en medio de las grietas, y como no, se convertió en una aventura hasta descifrar el camino correcto.

Después de dar vueltas entre las grietas, pasar por puentes de nieve de esos que te entran la risa, y algun que otro saltito, llegamos a la base de la pared. Para nuestra sorpresa, el acceso a la via que queriamos hacer estaba un poco jodio, por no decir que imposible, asi que nos decidimos a hacer cualquier cosa que estuviese cerca, y para lo que no necesitasemos mucho tiempo, pues ya era un poco tarde.

Dani llegando a una de las reuniones. El glaciar fracturado al fondo.

Asi que al final, la candidata fue la via Salluard, una via que va por un espolón en la parte baja del pico. Como la via se puede rapelar, dejamos todo el material abajo y subimos con lo imprescindible. Nuestra idea era subir todo lo posible, puesto que ya era un poco tarde. Sin ningun largo especialmente dificil, aunque bastante disfrutones la mayoria, seguimos subiendo, hasta que sin darnos cuenta ya estabamos bastante arriba. Entonces, como por efecto de algun tipo de maldición, se volvieron a echar las nubes sobre nuestro cogote.

Con las nubes encima, como siempre...

Ya acostumbrados a estas vicisitudes, decidimos seguir un par de largos más, quedándonos a un largo del final de la vía. De nuevo los rápeles, y de nuevo nos tocó maldecir el frio de los pies. Llegamos a la base de la via, justo cuando las nubes comenzaban a levantarse, y llegamos a la tienda de noche, también para variar.

Rapelando entre la "penumbra"

Al rato de llegar a la tienda comenzó a nevar. Sería el comienzo de una larga espera...

Dent du Geant - Via Geant Branche

2007-02-09T10:59:00.000+01:00

Al dia siguiente de hacer la arista de Rochefort nos despertamos con mal tiempo. Aguaceros intermitentes, viento y nubes hacian muy poco apetecible cualquier salida, asi que este dia lo pasamos haciendo un poco el moñas, repasando croquis por enésima vez, haciendo una excursion al refugio y echando alguna que otra partida de ajedrez.

Dent du Geant (Otro dia mas despejado...)

Al dia siguiente, las condiciones eran prácticamente las mismas, aunque hacia el mediodia la cosa fue mejorando. Al poco dejó de llover, aunque todavia habia viento y nubes intermitentes. Visto que habia una pequeña mejoría nos decidimos a subir al Dent du Geant, ya que no había que aproximar mucho, la escalada no parecía muy dificil, y además podriamos abandonar en cualquier momento.

Largo de placa paralela a la vía normal

Otra vez la pedrera (otra vez un coñazo), y llegamos a la base del Dent du Geant. Sopla un viento de cojones, y nubes intermitentes se suceden. En la base, una cordada está terminando el primer largo de la vía normal. Son los únicos junto con nosotros que hemos visto en todo el día. Nos ponemos los pieses de gato y parriba.
La roca muy fría, asi que al poco de empezar ya no sentimos lo que palpamos. Llego a la renuión y me caliento los pieses como puedo, grito reunión, pero no hay manera de que Dani se entere. Con el viento que está soplando es imposible que me oiga. Otro par de largos , con la pared mojada y escarchada, y llegamos a la última reunión, donde coincidimos con los otros 4 que habian comenzado antes. Ni foto de cima ni ostias, tenemos los pies congelados, asi que preparamos el primer rápel.

En la última reunión de la vía

En los rápeles se nos queda la cuerda enganchada un par de veces por el viento, y gracias a los israelies que bajaban después nuestra pudimos recuperar las cuerdas. (según nos contaron mas tarde ellos no tuvieron la misma suerte y tuvieron que abandonar una cuerda, para recuperarla al dia siguiente).
Cuando llegamos a la base nos calzamos las botas, y para abajo, al calor de la tienda...

1- Via Normal 2- Geant Branche

La via que decidimos hacer, Geant Branche, va prácticamente paralela a la vía de ascensión normal del Dent du Geant, y dicho sinceramente, tampoco es ninguna joya. Supongo que es una buena alternativa para cuando en dias buenos la via normal está saturada. Este no fue en absoluto nuestro caso.

Arista de Rochefort

2007-02-03T20:02:00.000+01:00

Después de nuestra maratón en el Mont Blanc du Tacul, decidimos bajar a Chamonix a descansar un tiempo, en parte también porque no nos quedaba mucha comida. Durante un par de dias mas o menos, a parte de ponernos las botas a comer, nos dedicamos a ver cual seria nuestro proximo destino. Al final cogimos el cable hasta la parte italiana, y acampamos cerca de la punta Hellbroner, nuevamente cargados con comida para una semana mas o menos.

Comienzo de la arista

Al dia siguiente de montar la tienda nos encaminamos hacia la arista de Rochefort. Una ascensión sin muchas dificultades técnicas, que debería ser mas bien una alegría para la vista. El tiempo parecia estar de nuestra mano, y sin mucha prisa subimos hasta la base del Dent Du Geant, punto donde comienza la arista.

Vista del Mont Blanc desde la base del Dent du Geant

Después de subir la pedrera hasta la base del Dent du Geant (que no veas que coñazo), hicimos una paradita para coger aire y echar un vistazo a las magnificas vistas. Continuamos por la arista, afilada e incluso seca en algunos puntos, y bastante transitada. Supongo que algo habitual en dias con buen tiempo. Una última trepada nos dejaba en la cima de la Aiguille du Rochefort. ¡¡Nuestro segundo Cuatromil!!

Los Drus, la Aiguille Verte,... y a la derecha la pirámide del Mont Mallet

En este punto decidimos hacer una parada para comer, aprovechando que habia poca gente. Y bueno, para que engañarnos, porque teniamos hambre claro. Las vistas, insuperables: Aiguille Verte, Aiguille du Midi, Grandes Jorasses, Mont Blanc, Mer de Glace...

Cornisa peligrosa y cordada en la arista de Rochefort

Después de comer, y siguiendo con la tónica de "hoy vamos de trancas", decidimos ir hasta el no muy lejano Mont Mallet, el cual, separado un poco de la linea recta que traza la arista, parecia presentar buenas vistas. Rodeándolo por uno de sus costados hasta encontrar el flanco mas asequible llegamos a la cima, desde donde, como habiamos supuesto, obtuvimos una vista mas general de la arista y del Dent du Geant. Siguiéndonos venia una cordada alemana. Después de coronar y hacerse las respectivas fotos, vemos que uno de los alemanes empieza a llamar al colega para que le echase un cable. Al parecer se le habia quedado la bota empotrada entre dos bloques y no la podia sacar. En ese momento viene el "rescatador" en su ayuda, y haciendo uso de toda su maña, comienza a darle patadas a la bota del amigo por la partte de la suela. Nosotros mientras tanto partiendonos de risa al ver tan absurda escena...

Llegando a la cima del Mont Mallet

Después de comprobar la liberación de la bota de tan feroz empotramiento, comenzamos con el largo retorno, siguiendo los pasos de la ida.

Mont Blanc du Tacul - Pilar Gervasutti

2007-01-25T21:34:00.000+01:00

Durante el dia anterior, hemos estado pensando que estrategia llevar para la via: dormir en la pared, para ir con mas tiempo y ver como va eso de escalar con tanto material, o ir mas ligeros y escalar en un dia, arriesgandonos a salir de noche. Finalmente nos decantamos por dormir en la pared. (Si al final con la pachorra que nos caracteriza, estaba claro...) Según la previsión, el tiempo debe acompañar los próximos dias.

Trazado aproximado de la via

Después de desayunar y tal y cual, ya cerca de las 9.00, estamos aproximando a la base de la pared, subiendo por la cuesta que el glaciar forma en esta parte del Mont Blanc du Tacul. De repente, fijándonos, avistamos una cordada que comienza a escalar el primer largo de la via. De puta madre - pensamos – Ya sabemos donde empieza exactamente la via. Al rato oimos un desprendimiento que viene de arriba. El ruido comienza a ser cada vez más alarmante, y vemos que comienzan a caer bloques cada vez mas grandes. Ya habiamos visto otros desprendimientos en estos dias, pero este se lleva la palma. Dani y yo nos quedamos boquiabiertos, mirando hacia arriba mientras buena parte de las piedras comienzan a impactar en la base del pilar, justo donde se supone que empieza la via, muy cerca del escalador y donde suponemos que se encuentra su asegurador. Algunas piedras llegan incluso hasta donde estamos nosotros, a pesar de encontrarnos a mas de 300 metros de la base del pilar. En cuanto cesa el estruendo miramos a la pared en busca del escalador. Ufff, esta ahi, a mitad de largo. Al cabo de un rato vemos que continua escalando. Menos mal – pensamos – esperemos que a los compañeros tampoco les haya pasado nada. Aún con el miedo en el cuerpo seguimos subiendo por el glaciar, esperando que no nos caiga ningún regalito de arriba. Al rato vemos como el escalador llega a la reunion y comienza a rapelar. Habrá pasado algo? Llegando a la base de la via nos cruzamos con un escalador inglés, rapelando desde donde parece que comienza la via. Nos cuenta que el desprendimiento a cortado 2 cuerdas, y ha herido al que iba escalando. Llegamos a la base y comprobamos que hay tres escaladores del Pais Vasco. Efectivamente uno de ellos, el que iba escalando, tiene un corte en el brazo y alguna otra herida leve. Por suerte los compañeros estaban bien a cubierto y no les ha pasado nada, pero después del susto se bajan eschando ostias. Mientras tanto de la canal no paran de caer piedras pequeñas, y de vez en cuando alguna un poco mas grande. Dani y yo nos miramos, y en vez de bajar, que seria lo mas sensato, nos decidimos a entrarle a la via. En teoria, una vez superado el primer largo y ya en el marcado pilar, el peligro de desprendimientos deberia ser mucho menor. Asi que nos preparamos casi con tanta prisa como acojone.
Bueno que, quien sube? - Lo típico en estas situaciones.
No sé, me da igual – Dice uno de los dos.
Al final me toca a mi. Cojo los cabos y me acerco a la base de la pared. No se ni por donde empezar. Temblando com un flan, esperando que las piedras que siguen cayendo sean mas pequeñas que las anteriores, busco la mejor manera de empezar. Al final agarro la cuerda abandonada por la cordada vasca y empiezo a superar los primeros metros. 50 metros a contrarreloj y por fin llego a la reunión. Respiro con alivio. Aqui ya no hay problemas. Fijo una de las cuerdas, y aseguro con la otra a Dani, tal como habiamos acordado abajo. 10 minutos mas tarde estamos los dos en la primera reunión. Aupa!

En la seguridad de la primera reunión

Continuamos con la escalada, esta vez sin la preocupación de lo que pueda venir de arriba. Estamos solos y toda nuestra atención y esfuerzos se concentran en el siguiente largo. Fisuras, chimeneas, techos y diedros se van sucediendo unos a otros. Nos lo estamos pasando como enanos.

Disfrutando de la via, completamente solos.

Por fin llegamos a la repisa donde teniamos planeado dormir, a mitad de via y con las mayores dificultades ya superadas. Hemos hecho un buen horario y aún nos queda tiempo para descansar y organizar el bivac. La verdad es que si hubiesemos entrado mas pronto nos habría dado tiempo a salir en el dia. Ahora ya da igual. Encontramos un poco de nieve para derretir agua y devoramos la poca comida que hemos traido. Las nubes que se han ido juntando durante el atardecer no tienen muy buena pinta, y aunque nos caen algunas gotas al anochecer, la cosa no pasa a mayores, e intentamos dormir como buenamente podemos.

El primer dia, en medio de la tapia.

A la mañana siguiente, cuando el sol lleva un rato pegando, salimos por fin del saco. Durante la noche ninguno ha conseguido acumular suficiente sueño, y estamos los dos un poco cansados. Que se le va a hacer, es hora de seguir, y ya te cuento que si es hora, son las 10.00 de la mañana... ¡¡¡ Vaya par de holgazanes que nos hemos juntado!!! Con el calorcito del sol a nuestras espaldas seguimos el marcado pilar, hasta casi llegar al final del mismo. En este momento nos alcanza una cordada francesa, formada por un guía y su cliente. Al ver que van mas rápidos, les dejamos pasar.

Rápel para llegar a la repisa donde vivaqueamos.

A partir de aqui queda un largo de chimenea, una canal fácil, y una arista con uno o dos largos un poco mas dificiles, pero sin grandes dificultades. El guia francés sube una de las chimeneas, que resulta no ser la correcta. Mientras tanto, Dani y yo nos quedamos esperando, viendo como poco a poco y sin casi habernos dado cuenta se han ido juntando nubes sobre nosotros. Tras deshacer el largo y echar un vistazo al cielo, uno de los franceses hecha mano del móvil. Termina de hablar, y nos comenta que un compañero de la Méteo le ha dicho que se acerca una tormenta, con rayos y truenos y todo lo que suelen tener las tormentas. Total, que según las previsiones del cabrón que esta sentado en la oficina viendo el tiempo de esta tarde, la tormenta pasará a eso de las 7 de la tarde. ¡Joder! ¿Las 7 de la tarde? ¡Si son las 2! Claro, que carajo vamos a hacer ¿ Salir a la arista con toda la chatarra y una diana pintada en el pecho? Buscamos un sitio para sentarnos, nos ponemos cómodos, y matamos el tiempo comiendo y bebiendo lo poco que nos queda. Mientras tanto, el francés ha subido por la otra chimenea y ha dejado equipado el largo para tardar lo menos posible cuando pase la tormenta. Al cabo de un rato viene una cordada inglesa, que viendo el panorama se queda también esperando a que pase la tormenta.

Repisa donde vivaqueamos

Por fin son las 7. Parece que la cosa ha mejorado un poco. Aunque sigue habiendo nubes, y la roca esta completamente empapada, ya no se oyen truenos. Es hora de moverse. Salen los ingleses y a continuación los franceses, quienes fijan una de nuestras cuerdas. Cuando llegamos arriba nos encordamos en ensamble para subir por la canal, que se prolonga hasta lo que parece ser la arista cimera. Según vamos subiendo por la canal, vamos notando el cambio de temperatura, y poco a poco, lo que antes era lluvia se va convirtiendo en nieve, dejando la roca no solo mojada si no tambien con una fina capa de nieve. En la canal avanzamos muy lentos y perdemos bastante tiempo. Para cuando llegamos a la arista ya es casi de noche, esta todo completamente nevado y sopla un viento de cojones.

Anochecer desde el bivac

Sacamos la frontal y nos ponemos los pinchos. Seguimos en mixto facil por la arista que poco a poco se va afilando. Parece que ya queda poco. Segun nuestro croquis nos queda un largo de V, o un rapel, y una canal facil. La opción de la canal la descartamos pues hay que rapelar bastante, y la canal no tiene suficiente nieve. Asi que a por el largo de V. Por fin, despues de empotrar piolet, botas y crampones en cualquier agujero y fisura, llegamos al final de la arista. ¡Ya esta! Tenemos las manos heladas, y estamos reventaos, pero estamos contentos. Hemos terminado. La cima esta a tiro de piedra. Se acabo la odisea. Recogemos las cuerdas y nos encordamos para la bajada.

Esta cara se nos quedo al terminar la via

Al final el descenso se alargó mas de lo necesario, aunque ya poco importaba. ¡Menuda aventura!

Nota: Si quieres encontrar un croquis bueno, no utilices el de la guia del Piola. Nosotros encontramos uno bastante bueno en la casa de la montaña, extraido de no se que número de la revista Vértex.

Valle Blanco - Campo Base

2007-01-20T15:01:00.000+01:00

Vistas desde la tienda hacia el Mont Blanc du Tacul

Después de bajar del Grand Capucin, bastante cansados, todo hay que decirlo, decidimos darnos por lo menos un dia de descanso. Dormir como holgazanes, comer a placer, y sobre todo, no hacer nada, para lo cual el solecito del mediodia nos ayudaba, aperezandonos todavia mas de lo que estabamos.

Aprovechando nuestro tiempo en los Alpes

Nuestra tienda, igual que las del resto, estaba plantada sobre el glaciar al pie de la Aiguille du Midi, prácticamente el primer sitio plano que encuentras a la salida del teleférico. Desde aqui, escaladas en el Mont Blanc du Tacul, o incluso la ascension al Mont Blanc por la ruta de los cuatromiles resultan bastante accesibles. Para obtener agua, hay varias posibilidades: la traes toda de abajo (estas que si...), derretir nieve (se consume bastante gas si tienes pensado una estancia prolongada), cogerla de la estación de la Aiguille du Midi o del Refugio (dicen que no es potable, pero yo creo que lo hacen para vender mas botellas. Nosotros utilizamos algunos litros). Nosotros, la verdad, que hicimos un poco de todo, aunque de lo que mas tiramos fue de lo de derretir nieve, aunque no con gas. Para ello, aprovechando los dias de sol que estabamos teniendo, hicimos una zanja en la nieve, la cubrimos con la manta térmica, poniendo el lado que mas calor emana hacia arriba. Luego poniamos nieve encima de la manta, de manera que el agua derretida cayese en la zanja, a modo de pozo. Del resto del trabajo se encargaba el sol.

Durante las tareas de reconstrucción. Al fondo, las Grandes Jorasses y el Dent du Geant

Además de hacer el capullo todo el dia, tuvimos que emplear parte de nuestro valioso tiempo para hacer obras de reconstruccion en la tienda. El calor del dia hacia que buena parte de la nieve que rodeaba la tienda se derritiese, formando alrededor de esta un escalon cada vez mas grande, como un pedestal, el cual ya estaba empezando a venirse abajo. Ademas, parte de las piquetas tambien cedian por la misma causa.

Atardecer en el campo base

Al final, lo que iba a ser un dia de holgazaneo se convirtieron en dos, lo que nos cargó las pilas para la siguiente escalada: el Pilar Gervasutti del Mont Blanc du Tacul.

Grand Capucin - Via de los Suizos

2007-01-19T15:02:00.000+01:00

Después de haber calentado el dia anterior en la Rebuffat de la Aiguille du Midi, nos dirigimos prontito por la mañana al Grand Capucin, a por otra de las vias que teniamos en mente. La via de los Suizos es probablemente una de las mas fáciles que se puedan hacer, aunque no por ello menos atractiva. Seguramente comparada con la Bonatti-Ghio pues como que será una mierda, pero dentro de su dificultad esta mu bien.

1- O Sole Mio 2- Via de los Suizos

Después de unas dos horas de pateo, y despues de navegar por las grietas en la base del pico Adolphe Rey, llegamos por fin a la base del Grand Capucin, que se alza majestuoso, perfectamente afilado y vertical por cualquiera de sus lados.

En la pared ya hay otras cordadas, la mayoria en el primer o segundo largo, en la parte central de la pared. Nuestra via se encuentra en la parte izquierda, y es entonces cuando nos damos cuenta de que la cosa va a estar un poco jodia. Para acceder a esta parte de la pared hay que subir por una canal de nieve, que en su parte mas baja presenta una rimaya, que en ese momento estaba totalmente infranqueable. Vamos, que había una raja que no la pasas ni con pértiga. Entonces se nos quedo una cara de tontos de agüita. Pensando en como acceder a esta parte de la pared, empezamos a ver croquis de otras vias que empezaban en la parte central de a pared, donde el acceso era evidente. Entonces vemos como una cordada que se aproximaba a la base de la pared un poco por delante de nosotros, se dirige a la parte derecha de la rimaya, al lado de un triangulo rocoso, y agarrandose a una cuerda fija (que no habiamos visto) supera la rimaya. ¡¡Ah bueno, asi si joe!! Resuelto el problema, subimos por la canal, nos calzamos los gatos y dejamos material y pinchos en la base de la via, y nos ponemos a trepar, casi a la vez que la cordada italiana que nos precedia.

En el diedro

Despues de trepar, un poco al tuntun, llegamos a la base del diedro evidente que surca esta parte de la pared. Justo aqui coincidimos las dos cordadas, y los italianos se ponen delante nuestra. Durante toda la via vamos detrás de ellos, tomando alguna fisura paralela para no tener que esperar en la reu.

Trident du Tacul y Tour Ronde al fondo

Por fin llegamos al hombro. A partir de aqui la cosa se pone mas vertical y entretenida. En esta parte, tomamos una fisura paralela a la que sigue la cordada italiana, chulisima, vertical y muy muy disfrutona, que nos deja cerca del techo. La escalada y la roca, muy parecida a la de Galayos, es cojonuda. Ahora toca el techo. Los italianos han salido por la "O Sole Mio" y por fin estamos solitos. Intento superar el techo en libre pero eso esta mu chungo, no hay manera, asi que a colgarse de los clavos y que le den, que ya llevamos muchos metros. Un par de largos más, ya sin muchas dificultades, y por fin llegamos a la cima.

Pasado el hombro

Dani superando el techo

Foto, algo de zampar, y unas vistas de envidia: La arista de Peuterey, El Dent du Geant, la Tour Ronde...

Dani en la cumbre

En la cumbre coincidimos con otra cordada que viene de hacer "El Viaje de Gulliver". Son belgas o algo asi (por lo menos francófonos), pero hablan perfectamente español. Hablando con ellos nos comentan que hace no mucho han estado en Patagonia escalando. Buena roca, fisuras preciosas, y un muy buen rato, a pesar del tiempo. Al parecer los colegas se marcaron la tercera repetición de "Riders on the Storm". Vaya bichos... ¡¡Si señor!!

Bueno, es hora de bajar que se esta haciendo tarde. Los rápeles van por la via "O Sole Mio" hasta el hombro, justo a la izquierda de la "Via de los Suizos". A partir de aqui se baja por la misma via de ascenso. Al final en un par de rápeles se nos quedaron las cuerdas enganchadas, retrasando el descenso. No ponemos las botas y hacemos un último rápel por encima de la rimaya. Se nos ha hecho de noche y todavia nos queda la vuelta. Que ganas...

Aiguille du Midi - Via Rebuffat

2007-01-17T16:35:00.000+01:00

Esto viene a ser algo asi como la primera entrega del viaje a los alpes en verano del 2006, con el Danielo y yo como unicos protas (porque al final no nos acompañó ni el Tato).

Despues de llegar Chamonix, y tras una visita a la casa de la montaña, parriba que fuimos con la intencion de aguantar hasta que se acabara la comida o nos echase el yeti, porque con lo que cuesta el teleférico no estabamos como para hacernos mucho viajecitos.

Al dia siguiente, a la cara sur de la Aiguille du Midi, a hacer la clásica de la pared: la Rebuffat. Bueno, primero a esperar que se vaya la gente, porque con eso de que esta al lado del teleférico y es cara sur y tal, habia gente desde primera hora de la mañana. Asi que nos quedamos en frente de la tienda tomando el solecito esperando a que se descongestionase un poco la via, disfrutando de las vistas que ofrece Valle Blanco.

La via se caracteriza por el largo de fisura en forma de S, a la izquierda del techo. En los largos de arriba cuesta un poco seguir la via, aunque de cualquier manera la dificultad baja por donde quiera que vayas. Vamos, que tires por donde te de la gana. El descenso se puede hacer rapelando por la misma via (un poco jodio, teniendo en cuenta que va en diagonal), o por cualquiera de las otras vias de la pared. Aun así creo que desde arriba se puede acceder directamente a la estación del teleférico. Nosotros subimos con las botas en la mochila, para ir acostumbrándonos a escalar con peso, y porque era bastante probable que acabasemos en otra parte de la pared, y eso de andar con los pies de gato por glaciar hasta el pie de via no debe de ser muy recomendable.

La via en si es bastante bonita, especialmente la primera mitad, mas vertical y entretenida. Bastante recomendable para tomar contacto con el granito del macizo del Mont Blanc. Si tienes pensado escalar por la zona y estas acampado en la zona, en una tarde se hace tranquilamente. La única parte negativa es la cantidad de cordadas que suben a repetir la via, ya desde temprano, sobre todo en veranito y con buen tiempo. Si no quieres ir en romería pegandote con la gente en las reuniones lo mejor es esperarte a la tarde. Supongo que la otra opción es madrugar, aunque eso es algo que Dani y yo ya descartamos el dia antes.

La via tiene una longitud de 200 metros y un grado obligado de V+ y fue abierta en 1956 por Gaston Rebuffat y M. Bacquet. No se si es en el video de "Entre el cielo y la tierra" o en el de "Estrellas y Borrascas", pero en uno de los dos se puede ver la ascension de la via por el propio Rebuffat. Eso si, espero que si la repites no pises los clavos como Rebuffat en el video, que eran otros tiempos...