Las Venas Cerradas de América Latina

Via abierta entre finales de febrero y principios de Marzo del 2010 en Cochamó, en la Pared de los Profetas, Valle de la Paloma, por Kevin Bartke, Erik Kinsey y Alejandro Bonilla.

Kevin Bartke recuperando el L4.

Longitud: 330 metros mas 50 metros para el último largo-trepada si se quiere llegar a cumbre. (7 + 1 largo).
Dificultad: 7a+ (6b obl).
Material: Juego doble de friends hasta el número 4 (opcionalmente se puede llevar dobles hasta 3, un numero 4 y un 5).

Alejandro Bonilla llegando a la reunión en el L3.

Descripción:
L1: La via comienza unos metros a la derecha de Génesis. Subir por la placa chapando los bolts hasta la reunión (60 metros, V+, 6 bolts).
L2: Seguir la fisura que sale a izquierdas, chapar un bolt y comenzar una larga travesia hacia derechas. Reunión a la derecha del gran techo característico (60 metros , V+, 4 bolts).
L3: Subir por la fisura-diedro a la izquierda de la reunión. Seguir por la fisura evidente. Unos 10 metros pasado un pequeño techo, saliar a la placa a la derecha donde esta la reunión (40 metros, 6b, 1 clavo).

Erik Kinsey en la travesía del L6.

L4: Retomar la fisura y ascender por esta. En el cuarto bolt pasarse a la placa a la derecha de la fisura (La reunión no se ve desde la fisura). (30 metros, 7a+, 4 bolts).
L5: Chapar el bolt a la derecha de la reunión y pasar al diedro de la derecha. Subir unos 10 metros por este hasta un segundo bolt. Desde aquí comenzar una travesía descendente durante unos 4 metros hasta la fisura de la derecha y continuar por esta hasta la reunión (tramo común con Otro dia, Otro Largo). (40 metros, 6c, 2 bolts).

Pared de Los Profetas con la línea de Las Venas

L6: Continuar por la fisura-chimenea de Otro dia, otro Largo. Unos 4 metros por encima de un nicho característico comenzar la travesía hacia izquierdas hasta la reunión (50 metros, 6a, 5 bolts).
L7: Subir por el diedro evidente durante 30 metros. Pasar a la izquierda de un bloque donde hay un clavo. Subir con tendencia a derechas hasta debajo de un árbol (1 clavo). Flanquearlo por la derecha hasta una repisa sucia. Seguir hacia la derecha y subir a otra repisa donde se encuentra la R (50 metros, 6a+, 8 bolts +2 clavos).

Croquis de Las Venas (un poco cutre, lo sé. Es lo que hay)

L8: Salir de la reunión con tendencia a izquierdas y subir por un diedro tumbado. Salir unos 5 metros antes del final por un árbol a la derecha del diedro (50 metros, IV).

Descenso: Por la misma via, a excepción del rápel desde la R7, que se debe hacer hacia la chimenea de Otro dia Otro Largo. Desde aquí, en un rápel más llegaremos a la R5. Desde la R2 se puede rapelar hacia la R1 de Las Venas o en línea recta hasta un rápel intermedio (Ojo, 60 metros!!).

Cochamo

Al llegar, Cochamó me recordó en cierto modo a Val di Mello: por sus paredes graníticas ligeramente tumbadas, la temperatura agradable y un río caudaloso donde darse un chapuzón los dias de descanso. En cierto modo ambos lugares son similares, aunque en Cochamó las paredes son por lo general más grandes y hay más tábanos. La escalada se desarrolla tanto en placa como en fisura, que por lo general suelen ser abiertas, redondeadas por el efecto del agua que desliza por las paredes la mayor parte del año. El granito es de gran calidad y bastante compacto.

Desde la Junta, el lugar de acampada donde establecimos nuestro campamento base realizamos varias escapadas de uno o varios dias a otros valles y paredes adyacentes. En nuestra visita al Anfiteatro para reencontrarnos con la escalada después de nuestra infructuosa visita patagónica repetimos las vias "Excelente mi Teniente" y "5 Estrellas", combinando algunos largos de "La Hora es Ahora" al embarcarnos a mitad de pared. De vuelta en La Junta repetimos la clásica "Apnea" en la Cebra, a 10 min del campamento y con Unai repetí "Camp Farm" continuando por "Vivir para Trabajar" en la pared de La Junta, hasta que la humedad de los siguientes largos nos hizo darnos la vuelta. El mismo Unai se juntó otro dia con Erik y Kevin para subir al Valle de la Paloma y repetir "Joe's Pocket Monkey" y poco antes de despedirnos de Cochamó, Erik, yo y Kevin fuimos al Trinidad a escalar "E.Z. Does It", una ruta entretenida y fácil con la que alcanzar la cumbre del Trinidad.

Después de estar trepando dos semanas por las diferentes paredes, Kevin, yo y Erik nos juntamos para abrir una nueva ruta en el valle de La Paloma, concretamente en la pared de los profetas. El valle de la Paloma fue "descubierto" en el 2009, después de que el estadounidense Jim Thoman se currara un camino a golpe de machete durante dos semanas. Hasta entonces, el valle había permanecido virgen. Como muchas otras paredes y sectores de Cochamó, la vegetación, prácticamente tan densa como en la jungla, es en muchas ocasiones el mayor de los obstáculos antes de poder llegar a pie de via. De este modo se explica que año tras año se vayan abriendo accesos o caminos a nuevos sectores o valles que antes permanecían inexplorados. En la actualidad todavía hay muchas paredes que no tienen camino de acceso y siguen esperando a algún desposeso con machete que las incorpore al circuito de roca de Cochamó.

Después de terminar el camino de acceso, Jim se juntó con un grupo de compatriotas para explotar el potencial del valle y así fueron abriendo rutas como la mencionada Joe´s Pocket Monkey, La Senda de Los Gigantes o Nueva Perspectiva [1]. Debido a que el valle no habia sido explorado anteriormente, fueron los primeros ascensionistas los que tuvieron el privilegio de bautizarlo. Se cree que debido a la afiliación de algunos de los escaladores a la comunidad cristiana Solid Rock Climbers for Christ (lo que faltaba...), el valle recibió el nombre que actualmente ostenta. Igualmente, dos de las paredes principales, bautizadas como La Paz y Los Profetas, y algunas de las rutas, como Evangeline o Génesis ayudan en cierto modo a corroborar esta teoría.

En la pared de los Profetas, aparte de la mencionada ruta de dos largos Génesis, Clayton Laramie y Francisco "Chino" Parada abrieron una nueva ruta siguiendo el evidente sistema de fisuras que sale a la derecha del característico techo de la pared. El resultado fue Otro dia otro largo, con una dificultad de 5.10, A1. Nosotros nos fijamos en un sistema de fisuras que sale justo encima del mencionado techo y a la izquierda de otro dia , y tras 10 días de arduo trabajo, limpiando y poniendo seguros concluimos nuestra ruta Las Venas Cerradas de América Latina. Nuestra idea original de continuar por la fina fisura del centro de la pared se vió truncada tras dos largos de cuerda, al comprobar que la fisura se volvia demasiado abierta como para seguir progresando con protección natural y la escalada en libre se volvía prácticamente imposible. En ese punto decidimos introducir una travesía hacia la derecha y más arriba otra travesía hacia la izquierda para retomar el sistema de fisuras original y de paso introducir unos larguitos de placa, compartiendo entre medias algunos metros con la via Otro dia otro largo. Los dos primeros largos los equipamos desde arriba, evitando de esta manera escalar el techo de C1 y obteniendo una ruta completamente independiente.

Fotos de Cochamó

Fotos de Las Venas Cerradas de América Latina

Si quieres información sobre Cochamó puedes consultar las siguientes páginas:
1. www.cochamo.com - Página oficial del refugio de Cochamó, de Daniel Seeliger, con toda la información necesaria sobre como llegar, que llevar, fotos y otros artículos. Muy completa.
2. www.escalando.cl - Artículo con croquis y fotos de escalada, de la revistando chilena escalando.
3. www.cochamo.org - Página donde contribuir e informarse sobre la plataforma local de protección del valle. Visitar también accesosur.org para más información.

[1] AAJ 2009, pág 197-199.

Llegada a Mello

Habiamos quedado a mitades de agosto, y para cuando llegué, Dani y Rober ya llevaban una semana en el valle. Lo cierto es que a pesar de que yo les buscaba a ellos, y ellos me esperaban a mi, nuestro encuentro fue mas de casualidad que el de un billete de 50 euros en mitad de la calle.
Un día más tarde Dani y yo nos situábamos en la base de la "Rivesglio di Kundalini" a eso de las 12, tranquilamente, con la idea de encadenar esta ruta con la "Luna Nascente" del Scoglio delle Metamorfosi. La "Kundalini" tiene la ventaja de dejarse combinar con muchas otras variantes para hacer un recorrido atractivo y mas mantenido que la linea original, asi que decidimos juntar el principio de la "Kundalini" con el característico techo fisurado de "La serpe ripresa".
Cuando llegamos a la vira de salida, el tiempo no era de lo mas estable. De hecho estaba previsto chaparrón para la tarde. Aún así nosotros seguimos a nuestro rollo y nos dirigimos a la base de la Luna Nascente. Un comienzo a bloque y una travesia a derechas da lugar a una sucesión de diedros interminable de dificultad mantenida en torno al V+/6a. Arriba, una travesía por placa a izquierdas ya sin dificultad puso fin a la vía, completando 600 metros de escalada entre las dos vias, que para ser el primer dia no estaba nada mal. (Por desgracia, de este dia no tengo fotos, asi que si os tendreis que creer que son dos rutas muy bonitas y que una sonrisa de oreja a oreja nos acompano todo el dia).

En la semana antes de mi llegada, Dani y Rober se habian dedicado sobre todo a hacer artifo. En ese tiempo, Dani, con la ayuda de Rober, habia comenzado a abrir una ruta en la zona derecha del Dimogli degli Dei que por el momento tenía un largo de A3+ y otros dos o tres de A1/A2.
Dos dias después de bajarnos de la Luna Nascente me fui con Dani para ayudarle a terminar la ruta mientras el Rober se quedaba por el valle haciendo bloque. Un tramo corto de A2+ continuado por matojo dio paso a una placa fácil en la que nos encontramos un clavo y un espit un poco mas a la derecha. Al final de la placa, se levantaba un muro vertical, con un diedro perfecto de unos 30 metros a su izquierda que tenia una pinta irresistible, con repisita y un árbol con sombra en su base. Este largo que se merendó Dani dió por concluida la apertura, que a partir de ese punto se unía a la Kundalini compartiendo sus dos últimos largos.
El diedro no se si estaría abierto o no, yo supongo que si, pero nosotros no lo encontramos en ningún croquis, y Siro, el guarda del refugio, que por cierto es un cachondo, nos dijo que por ahí no iba ninguna via. El resto, a excepción de la placa por supuesto, es nuevo.
La vía la bautizó Dani como "Te tocó la china", y como he dicho antes, la abrió casi entera él con ayuda mía y de Rober. En cuanto a dificultades anda por el A3+/6a+. Para ver un croquis o el material necesario para su repetición habrá que esperar a que Dani se anime, asi que mejor tomaros un vinito con el Siro y copiaros la reseña que dejamos en el refugio "Luna Nascente".

Las tareas del aperturista

A mediados de Noviembre estuve con Dani ayudandole a abrir una via en Montrebei que ya comenzó el año pasado por las mismas fechas.

Evidentemente abrir una via conlleva mas trabajo del aparente. A parte de saber escalar y equipar, hay que tener paciencia para ir limpiando los tramos mas sucios. Una tarea muy poco gratificante...

Moonlight Shadow

El caso es que llevábamos unos dias trepando por la zona de las Envers de Aiguilles, en Chamonix, y durante los últimos dias habíamos estado contemplando la posibilidad de abrir una via nueva, ya que el potencial de esta zona es todavia grande, a pesar de que el Piola vaya dejando cada vez menos hueco. Al final, después de echar un vistazo con los prismáticos entre escalada y escalada, decidimos meternos en la cara sur de la punta Elisabeth. Esta aguja recibe su nombre de la antigua y dedicada guarda del refugio de Envers, que durante 40 años fue testigo de la evolución de la escalada en esta zona de la región del Mont Blanc. La descripción de los largos es la siguiente:

Linea de Moonlight Shadow

Primer largo (60 m, 6a): Subimos por un pequeño techo de roca roja, y continuamos por la fisura evidente que sale a la derecha a los pocos metros. Siguiendo por terreno evidente, llegamos a un tramo más vertical y dificil; nos subimos a la repisa de la derecha, y seguimos de frente por dos fisuras paralelas y algún paso en placa. Reunión en dos clavos. Una reunión intermedia es recomendable para evitar el roce de las cuerdas.

Comenzando el primer largo

Segundo largo (50 m, 6a+): Tomamos una fisura diagonal que sale a la derecha de la reunión (1 clavo) y continuamos superando resaltes aislados hasta llegar a la segunda reunión, que se monta en un bloque.

Fisura al comienzo del segundo largo

Tercer largo (50 m, 6a): Escalamos en dirección al enorme techo triangular característico hasta alcanzar un diedro evidente, pasando por debajo del mencionado techo. Reunión en bloque y clavo.

En el diedro del tercer largo

Al comienzo del tercer largo

Cuarto largo (30 m, V+): Continuamos por el diedro evidente que sale de la reunión, hasta alcanzar una plataforma, superamos un resalte y llegamos a la R4, que montamos en un bloque.

En el diedro del cuarto largo

Finalizando el diedro

Quinto largo (30 m, 6a): Dos opciones:
1- Subimos por un diedro-off-width evidente hasta debajo de un pequeño techo triangular, el cual superamos por la fisura de manos de su derecha, para llegar a la R5 que se monta en un bloque.
2- En lugar de tomar el diedro, subimos por la fisura a la izquierda de este, para llegar a una plataforma y volver al techo triangular mencionado anteriormente.

Quinto largo. Fisura y el techo triangular a la derecha, que se supera por su fisura derecha

La via se encuentra equipada para rapelar con cuerdas de 60 metros (aunque algún maillón no estaría de más). Para su repetición se recomienda llevar un juego de fisureros y otro de friends, así como cintas largas y material para reuniones.
Esta cara de la punta Elisabeth es visible desde el refugio de Envers.

Croquis de la via