Las Venas Cerradas de América Latina

Via abierta entre finales de febrero y principios de Marzo del 2010 en Cochamó, en la Pared de los Profetas, Valle de la Paloma, por Kevin Bartke, Erik Kinsey y Alejandro Bonilla.

Kevin Bartke recuperando el L4.

Longitud: 330 metros mas 50 metros para el último largo-trepada si se quiere llegar a cumbre. (7 + 1 largo).
Dificultad: 7a+ (6b obl).
Material: Juego doble de friends hasta el número 4 (opcionalmente se puede llevar dobles hasta 3, un numero 4 y un 5).

Alejandro Bonilla llegando a la reunión en el L3.

Descripción:
L1: La via comienza unos metros a la derecha de Génesis. Subir por la placa chapando los bolts hasta la reunión (60 metros, V+, 6 bolts).
L2: Seguir la fisura que sale a izquierdas, chapar un bolt y comenzar una larga travesia hacia derechas. Reunión a la derecha del gran techo característico (60 metros , V+, 4 bolts).
L3: Subir por la fisura-diedro a la izquierda de la reunión. Seguir por la fisura evidente. Unos 10 metros pasado un pequeño techo, saliar a la placa a la derecha donde esta la reunión (40 metros, 6b, 1 clavo).

Erik Kinsey en la travesía del L6.

L4: Retomar la fisura y ascender por esta. En el cuarto bolt pasarse a la placa a la derecha de la fisura (La reunión no se ve desde la fisura). (30 metros, 7a+, 4 bolts).
L5: Chapar el bolt a la derecha de la reunión y pasar al diedro de la derecha. Subir unos 10 metros por este hasta un segundo bolt. Desde aquí comenzar una travesía descendente durante unos 4 metros hasta la fisura de la derecha y continuar por esta hasta la reunión (tramo común con Otro dia, Otro Largo). (40 metros, 6c, 2 bolts).

Pared de Los Profetas con la línea de Las Venas

L6: Continuar por la fisura-chimenea de Otro dia, otro Largo. Unos 4 metros por encima de un nicho característico comenzar la travesía hacia izquierdas hasta la reunión (50 metros, 6a, 5 bolts).
L7: Subir por el diedro evidente durante 30 metros. Pasar a la izquierda de un bloque donde hay un clavo. Subir con tendencia a derechas hasta debajo de un árbol (1 clavo). Flanquearlo por la derecha hasta una repisa sucia. Seguir hacia la derecha y subir a otra repisa donde se encuentra la R (50 metros, 6a+, 8 bolts +2 clavos).

Croquis de Las Venas (un poco cutre, lo sé. Es lo que hay)

L8: Salir de la reunión con tendencia a izquierdas y subir por un diedro tumbado. Salir unos 5 metros antes del final por un árbol a la derecha del diedro (50 metros, IV).

Descenso: Por la misma via, a excepción del rápel desde la R7, que se debe hacer hacia la chimenea de Otro dia Otro Largo. Desde aquí, en un rápel más llegaremos a la R5. Desde la R2 se puede rapelar hacia la R1 de Las Venas o en línea recta hasta un rápel intermedio (Ojo, 60 metros!!).

Cochamo

Al llegar, Cochamó me recordó en cierto modo a Val di Mello: por sus paredes graníticas ligeramente tumbadas, la temperatura agradable y un río caudaloso donde darse un chapuzón los dias de descanso. En cierto modo ambos lugares son similares, aunque en Cochamó las paredes son por lo general más grandes y hay más tábanos. La escalada se desarrolla tanto en placa como en fisura, que por lo general suelen ser abiertas, redondeadas por el efecto del agua que desliza por las paredes la mayor parte del año. El granito es de gran calidad y bastante compacto.

Desde la Junta, el lugar de acampada donde establecimos nuestro campamento base realizamos varias escapadas de uno o varios dias a otros valles y paredes adyacentes. En nuestra visita al Anfiteatro para reencontrarnos con la escalada después de nuestra infructuosa visita patagónica repetimos las vias "Excelente mi Teniente" y "5 Estrellas", combinando algunos largos de "La Hora es Ahora" al embarcarnos a mitad de pared. De vuelta en La Junta repetimos la clásica "Apnea" en la Cebra, a 10 min del campamento y con Unai repetí "Camp Farm" continuando por "Vivir para Trabajar" en la pared de La Junta, hasta que la humedad de los siguientes largos nos hizo darnos la vuelta. El mismo Unai se juntó otro dia con Erik y Kevin para subir al Valle de la Paloma y repetir "Joe's Pocket Monkey" y poco antes de despedirnos de Cochamó, Erik, yo y Kevin fuimos al Trinidad a escalar "E.Z. Does It", una ruta entretenida y fácil con la que alcanzar la cumbre del Trinidad.

Después de estar trepando dos semanas por las diferentes paredes, Kevin, yo y Erik nos juntamos para abrir una nueva ruta en el valle de La Paloma, concretamente en la pared de los profetas. El valle de la Paloma fue "descubierto" en el 2009, después de que el estadounidense Jim Thoman se currara un camino a golpe de machete durante dos semanas. Hasta entonces, el valle había permanecido virgen. Como muchas otras paredes y sectores de Cochamó, la vegetación, prácticamente tan densa como en la jungla, es en muchas ocasiones el mayor de los obstáculos antes de poder llegar a pie de via. De este modo se explica que año tras año se vayan abriendo accesos o caminos a nuevos sectores o valles que antes permanecían inexplorados. En la actualidad todavía hay muchas paredes que no tienen camino de acceso y siguen esperando a algún desposeso con machete que las incorpore al circuito de roca de Cochamó.

Después de terminar el camino de acceso, Jim se juntó con un grupo de compatriotas para explotar el potencial del valle y así fueron abriendo rutas como la mencionada Joe´s Pocket Monkey, La Senda de Los Gigantes o Nueva Perspectiva [1]. Debido a que el valle no habia sido explorado anteriormente, fueron los primeros ascensionistas los que tuvieron el privilegio de bautizarlo. Se cree que debido a la afiliación de algunos de los escaladores a la comunidad cristiana Solid Rock Climbers for Christ (lo que faltaba...), el valle recibió el nombre que actualmente ostenta. Igualmente, dos de las paredes principales, bautizadas como La Paz y Los Profetas, y algunas de las rutas, como Evangeline o Génesis ayudan en cierto modo a corroborar esta teoría.

En la pared de los Profetas, aparte de la mencionada ruta de dos largos Génesis, Clayton Laramie y Francisco "Chino" Parada abrieron una nueva ruta siguiendo el evidente sistema de fisuras que sale a la derecha del característico techo de la pared. El resultado fue Otro dia otro largo, con una dificultad de 5.10, A1. Nosotros nos fijamos en un sistema de fisuras que sale justo encima del mencionado techo y a la izquierda de otro dia , y tras 10 días de arduo trabajo, limpiando y poniendo seguros concluimos nuestra ruta Las Venas Cerradas de América Latina. Nuestra idea original de continuar por la fina fisura del centro de la pared se vió truncada tras dos largos de cuerda, al comprobar que la fisura se volvia demasiado abierta como para seguir progresando con protección natural y la escalada en libre se volvía prácticamente imposible. En ese punto decidimos introducir una travesía hacia la derecha y más arriba otra travesía hacia la izquierda para retomar el sistema de fisuras original y de paso introducir unos larguitos de placa, compartiendo entre medias algunos metros con la via Otro dia otro largo. Los dos primeros largos los equipamos desde arriba, evitando de esta manera escalar el techo de C1 y obteniendo una ruta completamente independiente.

Fotos de Cochamó

Fotos de Las Venas Cerradas de América Latina

Si quieres información sobre Cochamó puedes consultar las siguientes páginas:
1. www.cochamo.com - Página oficial del refugio de Cochamó, de Daniel Seeliger, con toda la información necesaria sobre como llegar, que llevar, fotos y otros artículos. Muy completa.
2. www.escalando.cl - Artículo con croquis y fotos de escalada, de la revistando chilena escalando.
3. www.cochamo.org - Página donde contribuir e informarse sobre la plataforma local de protección del valle. Visitar también accesosur.org para más información.

[1] AAJ 2009, pág 197-199.

Torres del Paine

Hay algo en todo este tiempo que llevo escalando que no he llegado nunca a comprender del todo y que siempre me ha llamado la atención. Se trata de la Patagonia. ¿Por que coño va tanta gente a un sitio tan lejano y se queda esperando meses enteras para acabar escalando en la mayoria de las veces una o dos vias? ¿Y por que coño vuelven? La verdad que después de pasar dos semanas y media en las Torres del Paine haciendo poco mas o menos lo anteriormente descrito aún no he llegado a dar con la solución. Tal vez sean sus paredes de mil metros de un perfecto granito, sus formaciones geométricas casi perfectas recorridas por sistemas de fisuras que llegan a lo más alto de una pared y te dejan disfrutar de unas impresionantes vistas sobre los glaciares y la pampa circundante las que hacen volver a muchos escaladores una y otra vez e intentar sus cimas una y otra vez mas. En cualquier caso lo que esta claro es que las condiciones meterorológicas no son precisamente las que motivan a uno a volver a la Putagonia, eso seguro.

Tal vez la descripción más acertada del porque los escaladores volvemos a la Patagonia la escuché de Dave Turner, un escalador americano con el que coincidimos en el Campamento Japonés. Según él, escalar en Patagonia es como apostar en un casino: cada vez que apuestas esperas llevarte el premio, la cima. La mayoría de las veces acabarás perdiendo la apuesta, pero cuando consigues ganar una de las apuestas la satisfacción se multiplicará por cien después de haber invertido tanto dinero, tantos intentos. Después de ganar la primera vez, el juego vuelve a empezar. Si has ganado una vez podrás ganar una vez más, asi que en lugar de retirarse a tiempo muchos acabarán volviendo esperando encontrar una racha de buena suerte, de un premio aún mayor. Tal vez el problema de los escaladores sea la ludopatía y no el tiempo.

Esta temporada en las Torres del Paine, y en la Patagonia en general, esta siendo una puta basura. Eso no hace falta que lo diga ni Dave Turner ni Maldonado, eso lo sabemos los que hemos estado por aqui. En toda la temporada lo más que se ha conseguido escalar en las Torres del Paine ha sido la Monzino a la Torre Norte por unas 5 ó 6 cordadas aproximadamente, y teniendo en cuenta que es la via mas fácil de todas cuantas ahi, no es gran cosa, pero tal y como esta el asunto menos es nada. La Torre Central y la Torre Sur aún no han sido coronadas esta temporada, y es muy probable que continue asi durante el resto de la temporada, pues a la mayoría de los escaladores se les agotó la paciencia y se marcharon al mercadillo más cercano a vender todo el material y pasar el resto de las vacaciones en la playa tomando Caipirinhas y disfrutando de un cielo sin nubes y sin viento.

Nosotros, los Franconianos tuvimos el privilegio de topar con uno de esos dias de buen tiempo en las dos semanas y media que estuvimos en el parque. A pesar del frio y del viento el dia estaba completamente despejado y pudimos subir por la Monzino. El resto de vias de la cara Oeste tenían una pequeña capa de nieve por encima y las fisuras estaban llenas de hielo. Ese dia una cordada de americanos también hizo la Monzino después de bajarse de la Torre Central a causa de las condiciones. En otro dia de tiempo miserable también conseguimos alcanzar la cumbre del Peineta, justo al norte de la Torre Norte, por un evidente corredor en su cara oeste. Las vistas desde la cima eran inexistentes, el viento huracanado y el frio y la humedad se notaban hasta en los huesos. Dos intentos frustados a Taller del Sol a la Torre Norte por parte mia y de Andi, y a la Aste a la Torre sur por parte de Kevin y Jörg consiguieron acabar definitivamente con nuestra paciencia.

Nuestra estancia en el Parque Nacional Torres del Paine ha sido pese a todo bastante gratificante. Hemos conocido a mucha gente y hemos hecho muchos amigos nuevos, tanto españoles, como chilenos como americanos, y sobre todo hemos compartido momentos inolvidables con todos ellos. En el campamento japonés compartimos la chabola con el equipo de Tecnificación de Aragón durante toda su estancia. El Ron, el Whisky y el vino valieron para ahogar las penas de unos y de otros y para encontrar un punto de entendimiento común entre alemanes y españoles. En el Campamento Chileno conocimos a Andi, encargado de las comidas en el refugio y Someliere de profesión que nos cautivó con los detalles del Casillero del Diablo y nos mandó a dormir con los del Piscola. La gente del Campamento Torres, los amigos de Puerto Natales y los paseantes que encontramos durante el camino. Muchos recuerdos como para comprimirlos todos en un par de frases.

En fin, que al final, a pesar de acabar hasta los cojones del tiempo ya veo que acabaremos volviendo. ¡Ludópatas!

Etoiles Filantes

Tras bajar de la Integral de Peuterey nos dedicamos unos dias al mimo del cuerpo: 12 horas de sueño, comidas copiosas y ejercicio continuo a pase de ping-pong, piscina y paseos de octogenario. Después de tres dias ya estábamos preparados para embarcarnos en la siguiente escalada. Sin embargo no teniamos una idea clara de adonde ir. Pensábamos ir al Grand Capucin o a la Aiguille du Midi, aunque por otro lado ya habíamos estado un par de veces y sabiamos que por estas fechas las paredes iban a estar muy solicitadas.

En el tercer largo de Etoiles Filantes

Durante los dias que habiamos estado deambulando por el camping habíamos conocido a Lucca, un conocido guía de Courmayer que durante el período estival solía echar una mano en el negocio familiar. Él nos había recomendado repetir una via en la Tour de Jorasses llamada Etoiles Filantes (Estrellas Fugaces), abierta por Piola en los 80. Ni Dani ni yo habiamos oido hablar de la via ni de la pared, asi que después de recopilar algo de información sobre situación y acceso y hacernos con un croquis decente decidimos darle un tiento.

Lucca, en un gesto de amabilidad de entre otros muchos, se encargó de reservarnos un par de plazas en el refugio Boccalate. Cuando llegamos al dia siguiente por la tarde, el guarda estaba esperándonos y salió a recibirnos. Lucca le había hablado de nosotros y pronto entablamos una animada conversación. El guarda y su amigo -que en esos dias le estaba echando una mano en el refu- eran gente joven y muy abierta y sabían llevar el refugio con disciplina. Según nos comentaban la mayoría de la gente que venía al refugio lo hacía para subir a las Grandes Jorasses por su ruta normal, y pocos o muy pocos venían para escalar. Después de un reconocimiento rápido nos quedó claro que al dia siguiente ibamos a escalar solos. Un auténtico lujo para ser Agosto en el Macizo del Mont Blanc.

La jornada al dia siquiente comenzó a las 6 de la mañana, y a eso de las 8 ya estabamos subiendo por el glaciar que nos llevaría al pie de vía. El glaciar estaba completamente abierto y su travesía no resultó peligrosa. Tras llegar al pie de via y calzarme los pies de gato, comencé los primeros metros de escalada desencordado para alcanzar una repisa desde donde comienza el verdadero primer largo. Un pasito delicado me hizo pensarlo mejor y decidí bajar a encordarme. Estaba de nuevo intentando superar el dichoso paso cuando a lo lejos se oyó un estruendo.
- "¿Eso que será?", dijo Dani.
- "Un avión supongo" contesté yo. Hasta el momento habian pasado unos cuantos aviones y el ruido me pareció familiar.
Al segundo los dos levantamos la cabeza y nos dimos cuenta de que un desprendimiento de nieve y roca se nos venía encima por la canal que baja a la derecha de la pared. En un acto reflejo me tumbé contra la pared bajo un pequeño abombamiento y Dani, sin dejar de darme cuerda, se metió en la rimaya unos cinco metros mas abajo. Durante unos 3 segundos eternos contraje los hombros esperando que todas las piedras que pasaban silbando cerca nuestra lo siguiesen haciendo lo mas lejos posible. El ruido de las piedras y los bloques de hielo chocando unos contra otros era ensordecedor. Después vino la calma. Dani salió del agujero para comprobar que ambos estabamos ilesos. Revisamos las cuerdas. Milagrosamente estaban intactas. Eso si, al lado de las botas había una piedra del tamaño de un balón de fútbol que antes no estaba ahí. Había estado cerca. A mi se me estaban quitando las ganas de escalar pero como ninguno mencionamos nada de retirarnos, seguí hasta la repisa. Del paso tonto de antes ni me enteré y en un abrir y cerrar de ojos estaba recogiendo las cuerdas para que subiese Dani. Poco después ambos nos encontrábamos en la repisa desde donde da comienzo la verdadera via. Desde aquí el itinerario estaba a salvo de todo tipo de desprendimientos provenientes de la canal, aunque el susto tardaría todavía un tiempo en desaparecer. Sin intercambiar muchas palabras comenzamos a escalar:

Largos de placa se alternaban con otros de fisura y poco a poco nos vimos inmersos en la escalada, olvidando lo sucedido unos momentos atrás. Alcanzamos la linea del sol y empezamos a disfrutar incluso en las reuniones. Los largos centrales son algunos de los mejores de toda la vía. Un diedro fisurado perfecto de unos 30 metros nos hizo disfrutar y sudar a partes iguales. Luego venía una placa muy técnica para poner a prueba los nervios. A continuación, el techo: unos 7 metros de 7b que se pasan muy bien en A0. Este largo forzado completamente en libre tiene que ser una pasada. Un par de largos más sin trascendencia nos llevaron a uno de los largos más bonitos: una fisura perfecta de unos 15 metros que se abandona a la mitad para deviarse a la derecha y superar un desplome de empotre de manos perfecta: una orgía de empotres. Al terminar este largo Dani ya estaba hasta los cojones de los pies de gato y prefirió dejarme hacer de primero los pocos metros que nos quedaban hasta la cima, ya sin grandes dificultades.

El descenso por la misma via no presentaba mayores complicaciones y en poco mas de una hora estuvimos en la repisa del comienzo de la via. A pesar de que durante toda el dia no había habido ningun otro desprendimiento, los miedos de antes volvían a hacerse latentes. Rapelamos hasta la nieve, nos calzamos las botas, recogimos las cuerdas y salimos echando ostias glaciar abajo. Cuanto menos tiempo tardásemos en bajar, menos tiempo estaríamos expuestos a la caída de piedras. 15 minutos mas tarde, contentos por haber salido del glaciar ilesos y por haber hecho una vía tan bonita nos encontrábamos al lado de las mochilas tomando un aperetivo antes de emprender el descenso.

Dos horas y media mas tarde, ya de noche, llegamos al fondo del valle. Ya no pasaría ningún bus. Tendríamos que esperar al dia siguiente. De nuevo otro vivac al raso. Además, aquella noche no teníamos nada de cenar. Al menos las estrellas fugaces de la noche de San Lorenzo nos ayudaron a olvidarnos del hambre y a entretener la vista.

Galayos - 6 vias buenas

Era mayo, el sol empezaba a apretar en las principales escuelas madrileñas y ya habia ganas de ir tachando alguno de esos viejos proyectos que llevaban mucho tiempo en la saca de "vias por hacer". Para este viaje a Galayos tuve el privilegio de juntarme con el escalador, aperturista, fotógrafo y vividor Javi Clos, protagonista de grandes gestas como la fisura de ida y vuelta y otras aperturas de menor calado ;)

Recuerdo que el jueves salimos con prisa y sin organización: llegamos a Arenas en torno a las 9 de la noche con la idea de comer algo rápido y empezar a aproximar lo antes posible. Por esa misma razón optamos por sentarnos en un restaurante y pedir unas cervezas y un plato del menú, disfrutando de la sobremesa un ratito más para llegar dos horas más tarde al parking de la cabra. Ninguno sabíamos exactamente donde se bifurcaba la canal de la Peña del Águila, el lugar elegido para dormir esa noche, asi que estaba claro que teníamos todas las de perder cuando empezamos a andar a eso de las 23.30.
Al final no fue para tanto. Amanecimos en medio del camino, a unos 20 minutos de la canal en discordia. Ese mismo día teníamos pensado ir a escalar una de las mejores vias de fisura de la península según los entendidos. Lo cierto es que pensábamos que a lo mejor serían habladurías, que igual luego no era para tanto, y que como ocurre a menudo sería la leyenda lo que precediese a la vía, pero después de escalar la Lynyrd Skynyrd o Tiempos del Cambio acabamos absolutamente convencidos de que era una de las mejores vías que habíamos escalado en mucho tiempo. La placa al final se nos resistió, esperando que en un futuro estemos lo suficientemente fuertes como para escalarla sin reposos. Para terminar hicimos la Sulayr, otra pedazo de via con un primer largo buenísimo y un escaqueo en el último largo todavía mejor que mantendrá tus tobillos a salvo si no dispones de cacharrería grande.

El día siguiente nos lo planteamos con calma pues la noche anterior llegamos al refugio Victory bastante tarde. El diedro Ayuso de la Punta María Luisa llevaba ya más de tres años esperando mi visita, y esta vez no lo dejé pasar. No nos defaudó a ninguno de los dos. Para completar la jornada seguimos el cresterío hasta situarnos debajo de la Valencianos al Torreón mientras unas cuantas cordadas esperaban su turno para escalar en la Sur como quien espera en un atasco, fumando un cigarrillo y mirando por la ventanilla que sucede en la vía de al lado. Nosotros al final conseguimos pasar con un único Camalot del 4 y con la ayuda de la chapa que protege la fisura en la parte superior. Otro largo memorable.

El último día decidimos volver al Torreón a hacer doblete. Underground-Malagón para calentar y la vertical y clásica cara Norte para poner el broche de oro a tres días de escalada y seis vias asequibles y de una calidad excepcional.

A la vuelta nos tocó atasco. Ahí estábamos todos, metidos en nuestros coches, fumando un cigarrillo y mirando por la ventanilla que sucedía en el carril de al lado.

La mejor info online a cerca de la Peña del Águila la podrás encontrar aqui.

Pequeña Salvaje

La verdad es que escuchando el título de este post uno podría pensar en alguna de las novias cachondas de alguno de los colegas. Pero nada más lejos de la verdad, pues en este caso hace referencia al nombre de una vía de la Pedriza -de las novias de los colegas ya hablamos mejor en otro post.

El caso es que siendo La Pedriza una escuela famosa por sus vías de adherencia, resulta curioso que el primer 7a encadenado en esta escuela fuera esta vía de fisura desplomada ya casi olvidada por guías y escaladores. Que sea la primera tampoco significa que sea la mejor, ¿pero por lo menos se merece una mención especial no? Situada en la cara norte de la Peña del Reloj, seguro que muchos habremos pasado mil veces por delante de ella sin ni siquiera fijarnos en su trazado.

Corta, 10 metros de empotres de mano y salida en offwidth fácil que hacen honor a su nombre, con unos primeros metros bastante más duros que el resto. Como muchas de las fisuras de La Pedriza, ésta fue abierta por Tino en noseahoramismoqueaño y actualmente está cotada como 7a+.

Mogoteras de Peña Sirio

Hacia ya tiempo que andaba con ganas de hacer esta vía por varios motivos. Entre otros, porque no habia estado aún en la cima de Peña Sirio, y porque ya había oido hablar de su belleza. Pero por unas o por otras siempre coincidía que era época de anidamiento o simplemente hacia un día de mierda...
Al final tuve la suerte de compartir la vía con Dani y Manu, con quien hacía mucho tiempo que no trepaba y fue un placer. A pesar del chirimiri que acabó por mojar la parte de arriba pudimos terminar la via, aunque no hicimos cima. Por eso de ahorrarnos el rapel de la cara norte nos retiramos a falta de la chimenea de salida y rapelamos de la segunda reunión.
Al final dejó de llover un rato y sacamos la hamaca para ponerla encima de unas lajas con muy mala pinta, descansar, charlar y pensar en futuros proyectos...

Altare y Precipizo degli Asteroidi

En todo este tiempo que llevo escalando ha habido muchas veces que en el descenso de alguna ruta se ha echado la noche encima. Es algo que supongo le habrá pasado a mucha gente, inherente al deporte que practicamos, sobre todo si encima empiezas tarde o vas mas lento que el caballo del malo. En la mayoria de las ocasiones la cosa no pasa a mayores porque conoces el descenso o este es facil de seguir y como mucho llegas tarde a la tienda, coche, casa, vivac o bar.
En el tiempo que estuvimos en Mello nos tocó bajar de noche mas de una vez, aunque la mayoria de las veces sin mayores consecuencias.
Al cabo de una semana de estar en Val di Mello fuimos a escalar al Precipizio degli Asteroidi para hacer la clásica Oceano Irreazoniale. Una vez más decidimos juntar esta ruta con una del muro anterior, la Piedi di Pombo. Al final nos quedó una combinación larga y muy bonita, empezando con un largo de fisura divertido, continuado por otros 5 largos de placa mantenidos llegando asi al Precipizio. A partir de ahi, tres largos de diedro nos llevan al techo que se supera por la derecha, pasando ya a terreno mas facil.
Según la guía y nuestro entendimiento nulo de italiano, el descenso del Precipizio se realiza andando hacia el oeste por un valle con pasajes empinados y alguna sirga o cuerda fija hasta llegar al pie de la pared. Desde aqui todavia queda bajar del Altare, que se puede realizar rapelando por la mencionada Piedi di Pombo o a pata por la senda de subida.
Muy bien, pues cuando salimos de la via, el descenso no resultaba ser tan obvio. La cosa empinaba peligrosamente y no habia senda, hitos o indicio de camino o algo que se le pareciese. Nosotros decidimos seguir por el lugar mas obvio mientras la pendiente iba tomando cada vez mas inclinación. Durante este tiempo se nos hizo de noche y tuvimos que seguir con las frontales, hasta que llegamos a un punto donde la única solución era rapelar o volver sobre nuestros pasos. Lo primero lo descartamos porque durante el descenso, el camino que habiamos tomado era el mas sencillo con diferencia. Lo segundo al final tambien lo descartamos, pues ya era de noche y no sabiamos donde coño ibamos a parar. Solo nos quedaba esperar a que amaneciese, y eso fue lo que hicimos. Para ser la primera vez que me toca picar bivac a pelo no me puedo quejar: la noche no era muy fria, teniamos un sitio para sentarsno e incluso pudimos hacer un fueguecillo para mantenernos calientes.
Al dia siguiente continamos con el descenso a primera hora de la mañana. Llegamos al fondo del valle en lo que en realidad era un barranco y continuamos rápel tras rápel bajando literalmente por el cauce del rio, en plan descenso de cañones. Despues del lavado de cuerdas por fin llegamos a los rápeles de la Piedi di Pombo y en cuatro rápeles estabamos en el suelo.
No me acuerdo a que hora llegamos al bivac, pero se que no tardamos mucho en arrasar la despensa y quedarnos sopa debajo de un árbol. La tarde continuó con sesión de baño, cerveza y cuerda floja.

Hablando con un colega a la vuelta me contó que a unos amigos suyos les pasó algo parecido. Según parece hay que bajar por unos rapeles equipados por mitad de la pared y dejarse de destrepes ni ostias. Vamos, que mejor no hacer caso a lo que pone en la guía vaya...

Llegada a Mello

Habiamos quedado a mitades de agosto, y para cuando llegué, Dani y Rober ya llevaban una semana en el valle. Lo cierto es que a pesar de que yo les buscaba a ellos, y ellos me esperaban a mi, nuestro encuentro fue mas de casualidad que el de un billete de 50 euros en mitad de la calle.
Un día más tarde Dani y yo nos situábamos en la base de la "Rivesglio di Kundalini" a eso de las 12, tranquilamente, con la idea de encadenar esta ruta con la "Luna Nascente" del Scoglio delle Metamorfosi. La "Kundalini" tiene la ventaja de dejarse combinar con muchas otras variantes para hacer un recorrido atractivo y mas mantenido que la linea original, asi que decidimos juntar el principio de la "Kundalini" con el característico techo fisurado de "La serpe ripresa".
Cuando llegamos a la vira de salida, el tiempo no era de lo mas estable. De hecho estaba previsto chaparrón para la tarde. Aún así nosotros seguimos a nuestro rollo y nos dirigimos a la base de la Luna Nascente. Un comienzo a bloque y una travesia a derechas da lugar a una sucesión de diedros interminable de dificultad mantenida en torno al V+/6a. Arriba, una travesía por placa a izquierdas ya sin dificultad puso fin a la vía, completando 600 metros de escalada entre las dos vias, que para ser el primer dia no estaba nada mal. (Por desgracia, de este dia no tengo fotos, asi que si os tendreis que creer que son dos rutas muy bonitas y que una sonrisa de oreja a oreja nos acompano todo el dia).

En la semana antes de mi llegada, Dani y Rober se habian dedicado sobre todo a hacer artifo. En ese tiempo, Dani, con la ayuda de Rober, habia comenzado a abrir una ruta en la zona derecha del Dimogli degli Dei que por el momento tenía un largo de A3+ y otros dos o tres de A1/A2.
Dos dias después de bajarnos de la Luna Nascente me fui con Dani para ayudarle a terminar la ruta mientras el Rober se quedaba por el valle haciendo bloque. Un tramo corto de A2+ continuado por matojo dio paso a una placa fácil en la que nos encontramos un clavo y un espit un poco mas a la derecha. Al final de la placa, se levantaba un muro vertical, con un diedro perfecto de unos 30 metros a su izquierda que tenia una pinta irresistible, con repisita y un árbol con sombra en su base. Este largo que se merendó Dani dió por concluida la apertura, que a partir de ese punto se unía a la Kundalini compartiendo sus dos últimos largos.
El diedro no se si estaría abierto o no, yo supongo que si, pero nosotros no lo encontramos en ningún croquis, y Siro, el guarda del refugio, que por cierto es un cachondo, nos dijo que por ahí no iba ninguna via. El resto, a excepción de la placa por supuesto, es nuevo.
La vía la bautizó Dani como "Te tocó la china", y como he dicho antes, la abrió casi entera él con ayuda mía y de Rober. En cuanto a dificultades anda por el A3+/6a+. Para ver un croquis o el material necesario para su repetición habrá que esperar a que Dani se anime, asi que mejor tomaros un vinito con el Siro y copiaros la reseña que dejamos en el refugio "Luna Nascente".

Zillertal

Lo malo de Frankenjura es que no hay vias de varios largos. Si te quieres subir algo de mas de 40 metros tienes que ir a los Alpes. Kench y yo teniamos ganas de ver algo mas que bosque, algo de montaña, con picos altos y sentir el vacio bajos los pies. Nuestra idea original era ir a Dolomitas, pero para el fin de semana que teniamos de tiempo se nos quedaba demasiado lejos, asi que al final decidimos cambiar por Zillertal, que no tiene nada que ver con Dolomitas, pero esta más cerca.

Zillertal es el clásico valle de la foto de la postal de Alpes. Verde, con hierba creciendo en ambas laderas, vacas con el logotipo de Milka y los ultimos restos de nieve en los picos que asoman en el horizonte. La escalada se desarrolla en un granito de grano fino, con menos adherencia que en otras regiones de los Alpes, pero con cantos por lo general mas netos.
Echando un vistazo a la guía, en Zillertal hay mas posibilidades de hacer bloque y vias de deportiva que de varios largos. Aún así decidimos meternos en la ruta "Centesimo" en el Taufenkopf, una linea bastante mantenida que surca los 150 metros de la pared por su parte mas vertical, con dificultades de hasta 7a, todo equipado, excepto dos largos de fisura muy bonitos.
Con estos números se convertió con diferencia en los 150 metros mas agotadores que he hecho nunca. Al final llegamos arriba pensando más en la cerveza fresca que nos esperaba abajo, que en terminar la via.

Al dia siguiente nos fuimos a hacer deportiva al sector más conocido, "Ewige Jagdgründen", que son un conjunto de monolitos situados en el medio del valle al lado del río, con posibilidades de escalar en casi todas sus caras, tanto placa como desplome como fisura, aunque la mayoría están chapadas. Ese mismo día por la tarde tuvimos que marchar y nos quedamos sin probar nada de búlder, aunque según tengo entendido debe tener algunos de los bloques más bonitos de la región.

De vuelta por Pfalz

Ya habia estado una vez el año pasado en esta escuela, mas o menos por las mismas fechas. En ese viaje me quede fascinado con la calidad de la roca y la belleza de sus vias. Despues de haber estado bastante tiempo escalando en caliza, escalar en Pfalz era como redescubrir la escalada. Fisuras y adherencia en lugar de bidedos y desplomes. Tambien psicologicamente la escalada es diferente, y es que las chapas, cuando las hay, no estan precisamente cerca. Aqui da igual que sea una ruta fácil o difícil, el galletazo es el mismo.

Daniel en accion

Si lo que queremos son rutas bien chapadas mejor irse al lado frances. La roca y el paisaje es el mismo que en el lado aleman. Incluso los nombres de los pueblos nos recuerdan que esta region pertencecio alguna vez a Alemania. Eso si, las rutas estan acribilladas a chapas. Da igual que sea fisura donde entran perfectamente los cacharros o placa desplomada: la distancia entre seguros es parecida a la de un rocodromo.
En cualquier caso lo que fascina a cualquier visitante es la estetica de las paredes. Torres de arenisca roja de formas surrealistas, talladas por el paso del tiempo en un marco incomparable. Las vistas desde cualquier cima suelen ser impresionantes. Antaño muchas de las torres sirvieron como refugio o puesto de vigilancia a nobles o tal vez no tan nobles habitantes. Castillos como el de Falkenstein u otros que ahora me resultan dificil recordar son merecedores de una visita.
Por desgracia durante este ultimo viaje me lesione el dedo anular de la mano izquierda y tuve que parar antes de lo previsto. Ahora que la cosa va mejor habrá que volver y disfrutar una vez mas de sus paredes rojizas y sus formas imposibles...

Grand Capucin - Voyage sellon Gulliver

Dani y yo estamos metidos en nuestros respectivos sacos mientras anochece. El viento azota con mucha fuerza y al poco rato empieza a nevar. Por desgracia esta vez no tenemos tienda de campaña o techo que nos cobije. Estamos en medio del glaciar Blanco, en la base del Grand Capucin y el sitio mas cercano donde refugiarse esta a dos horas de pateo. Mientras comemos los pocos frutos secos que nos quedan, discutimos sobre si aguantar esta noche o marcharnos.

Aproximación al Grand Capucin

24 horas atrás estabamos preparando el bivac para pasar la noche, justo en frente del Grand Capucin. El tiempo debería aguantar soleado toda la semana, y por ahorrar peso hemos decidido subir sin tienda. El Dent du Geant asoma entre un mar de nubes, imponente, reflejando los últimos rayos de sol. Mientras anochece terminamos de cenar y nos metemos en el saco.

Cena con vistas...

El Dent du Geant con su vestido de gala

Al dia siguiente nos levantamos pronto y mientras desayunamos esperamos a que aparezca el sol para salir del saco. Nuestra idea es escalar la Bonatti al Grand Capucin. Decididos nos aproximamos a la rimaya para acceder a las gradas superiores a través de un diedro en la parte izquierda de la pared. Por desgracia el flanqueo de la rimaya esta complicado, y los siguientes metros hasta el comienzo del diedro no resultan mucho mas fáciles. Para cuando llegamos a las gradas ya hemos perdido mucho tiempo y justo aqui empieza el bakalao, asi que decidimos cambiarnos a la via "Voyage sellon Gulliver", por eso de que no vamos bien de tiempo y esta está equipada para rapelar. La vía se ha convertido en los últimos tiempos en una clásica de la pared, en parte por su dificultad mantenida y en parte por su itinerario. Como en muchas otras vias del macizo abiertas por el genio Piola, el disfrute esta asegurado.

Amanecer en el Grand Capucin

La cosa comenzó bien, y pronto nos plantamos en la tercera reunión de la nueva línea. Por desgracia nuestro croquis no era todo lo bueno que a uno le gustaria, y pronto comenzaríamos a probar embarques. Entre tanto y casi sin darnos cuenta la temperatura estaba bajando considerablemente y de vez en cuando entraba alguna nube. Lo que si que me extrañó un poco fue que hubiese poca gente escalando. De hecho éramos la única cordada en el Grand Capucin. Sin embargo, según el parte que habiamos consultado dos dias antes en Chamonix, el anticiclón anunciado aguantaría toda la semana, asi que no había nada que temer.

Primer largo

Mas o menos a mitad de via o un poco más decidimos bajarnos, después de habernos embarcado ya un par de veces y de empezar a ver que el tiempo no iba precisamente a mejor . Al recuperar la cuerda en el último rápel se nos queda la cuerda amarilla atascada -Esto ya es un clásico, cuando todo va mal y lo único que quieres es bajar va y se te atasca la cuerda en un rápel... Al final decidimos dejar la cuerda, con la idea de recuperarla al dia siguiente.

Primer largo de Voyage

Tramos de placa

Al final no esperearíamos al dia siguiente. Mientras nos calentábamos en los sacos habíamos decidido recogerlo todo - incluida la cuerda- y marchar hacia la Aiguille du Midi en vista del marrón que se había formado. Puesto que nuestras informaciones metereológicas tenían de útil lo que para un tonto un lápiz, bien podía quedarse la tormenta más tiempo, y en ese caso preferiamos no tener que esperar al dia siguiente para comenzar la vuelta.

Y por supuesto mucha fisura

El caso es que no se como lo hicimos pero lo conseguimos. Durante todo el camino fuimos con el viento en contra, congelandose la nieve en el pelo, la ropa y el rostro. Además la huella se iba tapando con la nieve y el viento y la niebla no nos dejaba adivinar en que parte del inmenso glaciar estábamos. A cualquier sitio donde mirásemos veiamos blanco. De vez en cuando nos teniamos que parar y darnos la vuelta porque la fuerza del viento era insoportable. Supongo que sin la orientación de Dani habríamos acabado dando vueltas por el glaciar hasta la mañana siguiente, porque yo no veía un carajo -entre el viento y la nieve no me veía nada con las gafas-, lo que oblgó a Dani a currarse todo el camino de vuelta. Vaya bicho, ni un GPS nos habría salvado de esta...

Por ahi no es!!!

Después de esta se acabó la marcha para nosotros. Dani estuvo con bronquitis unos dias y a mi me tocó marchar.

Mi perro pastor ;)

Lázarillo de las nieves